как правильно собрать косу

ВАЖНО! Для того, что бы сохранить статью в закладки, нажмите: CTRL + D

Задать вопрос ВРАЧУ, и получить БЕСПЛАТНЫЙ ОТВЕТ, Вы можете заполнив на НАШЕМ САЙТЕ специальную форму, по этой ссылке >>>

Очень ответственный момент при сборке косы — правильная насадка ножа на косовище. В этом немаловажную роль играет угол скоса на нижнем конце косовища. Он должен обеспечивать определенный подъем лезвия полотна по отношению к горизонту местности.

При ровной местности лезвие ножа в разрезе А-А должно быть приподнято на 10-20 мм, на ухабистой местности — 25-35 мм. Универсальным следует считать подъем лезвия на 20 мм.

Если нож поставлен неправильно и лезвие больше допущенного приподнято вверх, срез травы будет производиться плохо и высоко. При уменьшенном подъеме — коса может уклоняться вниз в почву.

Правильно следует подобрать и место выемки для шипика пятки косы. Этот момент участвует в установке захвата косы во время кошения. Замеры расстояний проводят куском шпагата (шнура). Если расстояние от места крепления ручки до обушка пятки косы и до носика косы будет одинаковым, то захват равен нулю. Если же оно больше — захват положительный, если меньше — отрицательный.

Обычно захват устанавливают положительным в пределах 0-20 мм. Отрицательный захват устанавливают при густом травостое и перестоявших травах, когда их стебель становится грубым. После установки захвата косы, не смещая положения ножа, производят его крепление к косовищу.

Приспособление кроме кольца и стопорного винта укомплектовано и прижимной накладкой с отверстиями. Прижимная накладка имеет два бурта-кромки, которые загнуты. Им очень плотно охватывается пятка ножа косы. Отверстия на накладке служат как для более надежной фиксации ножа стопорными винтами, так и для регулировки желаемого захвата косы.

При сборке косы на косовище надевают кольцо. Шипик пятки косы помещают в приготовленное на косовище гнездо-углубление, вставляют прижимную накладку, совмещают любое из отверстий с цилиндрическим концом стопорного винта и очень плотно затягивают винт. При необходимости изменения захвата косы производят ослабление натяжения стопорного винта и пересовмещают соответствующее отверстие накладки с цилиндрическим концом стопорного винта, при этом поворачивают нож косы относительно ее шипика в гнезде посадки.

Источник: http://freeworld.com.ua/article/article-sborka-i-podgotovka-kosi-k-rabote.html

Рисунок 1. Основные части косы
1 — нож (полотно) косы; 2 — косовище (ручка) косы; 3 — рукоятка косы; 4 — клин; 5 — кольца (крепление ножа и клина); 6 — шпагат.

Несмотря на внешне очень простое устройство, пожалуй, ни одно крестьянское орудие не требует такой тщательной наладки, как коса. Она должна быть лёгкой, острой и долго не тупиться. Она должна быть «прикладистой», то есть подобрана «по руке», по росту. Неспешное кошение хорошо подобранной и настроенной косой вовсе не трудно — всё происходит как бы само собой: вот был заросший лужок, а вот уже за вами лежат ровные валки скошенной травы.

Коса состоит всего из четырёх частей: самой косы (полотна или ножа), ручки (её называют по-разному — косьё, косовище и так далее), рукоятки и деталей крепления. Устройство косы:

Длина полотна косы подбирается по росту и физическим возможностям, поэтому они выпускались и выпускаются нескольких типоразмеров. Ранее длину ножа измеряли «руками» (одна «рука» равна ширине средней ладони и равна 10,24 миллиметра). Для этого последовательно правой и левой рукой охватывали нож, начиная с носика. Длина ножа как раз и равнялась числу полных «рук». Сейчас длину косы определяет её номер.

Рисунок 2. Нож косы 1 — обушок; 2 — пятка; 3 — шипик; 4 — полотно; 5 — лезвие; 6 — остриё.

В продаже можно найти косы от № 5 до № 10 (соответственно, от «пятиручных» до «десятиручных»). Но, как мы говорили, искать надо тщательно: то, что в основном продаётся на строительных рынках, ниже всякой критики. Кроме того, ещё проблематичнее найти лезвие для левшей. В России практически единственным промышленным предприятием по выпуску кос является ОАО Артинский механический завод (Челябинск).

При выборе косы можно исходить из следующих ориентиров. Для обкашивания в саду, вокруг деревьев, где мало свободного пространства, наиболее подходящей будет коса № 5 или № 6. Для открытых пространств физически развитые мужчины берут косу № 8 или № 9, а женщины или пожилые люди — на номер меньше.

Покупая косу, особое внимание, разумеется, обращайте на её полотно. Хорошее полотно, взятое за пятку, при ударе о массивный деревянный предмет издаёт чистый протяжный звук высокого тона. Взяв нож за пятку, уприте носик (остриё) в твёрдый предмет и слегка надавите. Хороший нож при этом будет равномерно прогибаться, и после отпускания — принимать исходную форму.

Можно попробовать оценить качество ножа и обычным гвоздём из мягкой стали. Проведите им поперёк лезвия ножа. Если с гвоздя срезается стружка, то коса отлично закалена. Если же нет, то коса закалена плохо, и будет быстро тупиться.

Косовище ручки должно быть и прочным, и упругим одновременно. Для этих целей прекрасно подходит косовище, сделанное из молодой ели, диаметр ствола которого на высоте 100—150 миллиметров от шейки корня составляет 35—40 миллиметров. Со ствола удаляют кору, сучки. Ствол сушат в тени, затем шлифуют. Можно обжечь косовище паяльной лампой и пропитать раствором воска в скипидаре.

Конечная длина косовища в зависимости от роста должна быть в пределах 1 700—2 000 миллиметров. Его конец можно заострить, это удобно при точке косы в поле. Верхний конец косовища стёсывают под углом примерно 7–15° (точное значение этого угла — как раз один из секретов, постижимых лишь долгой практикой!) Затем стамеской выбирают аккуратное углубление под шипик. Из сухого твёрдого дерева (берёза, бук) изготавливают клин и закрепляют нож с помощью колец или специальных «струбцинок» — тех же колец, но снабжённых болтами для подтяжки соединения. Косые кольца с регулирующими болтами на рынках встречаются часто.

Очень важным элементом косы является рукоятка. Она может быть регулируемой (что удобнее) или неподвижной. Неподвижная рукоятка надёжнее в смысле крепления, но неудобна, если косой пользуются разные люди. Для закрепления неподвижной рукоятки (её можно сделать из любой древесины и тщательно обработать) в косовище стамеской выбирается прямоугольное или квадратное отверстие. Соответственно, на рукоятке делается шип. Рукоятку шипом забивают в отверстие и шип расклинивают. Дополнительно его соединение можно усилить шурупами или саморезами.

Важно отметить, что обычно плоскости, в которой находятся рукоятка и нож должны составлять некоторый угол. Этот угол, индивидуальный для каждого косца, и есть второй важный секрет, который также постигается в процессе длительного кошения (обычно для правшей ручка наклоняется на 30—45° вправо от плоскости ножа). Поэтому удобнее и гораздо быстрее изготовить регулируемую ручку старым проверенным способом.

Регулируемую ручку проще всего изготовить из свежесрезанной ветки (ива, черёмуха) длиной 350—400 миллиметров и диаметром 25—30 миллиметров. Длина выемки (в среднем это 80 миллиметров) определяется диаметром косовища, а глубина — несколько меньше половины диаметра заготовки. В вырезанном участке выбирают желобок, который предотвратит поломку заготовки при её огибании вокруг косовища. Обогнув заготовку рукоятки, её концы сильно стягивают прочной бечёвкой или капроновой нитью. Для предотвращения скольжения под рукоятку можно подложить лист тонкой резины (например, вырезать из старой велокамеры)

Рисунок 3. Изготовление рукоятки косы 1 — канавка под шпагат; 2 — желобок в вырезе; 3 — боковина выреза.

Что касается имеющихся в продаже рукояток, то, на наш взгляд, они не стоят внимания. По разным причинам, главная из которых та, что продаваемые изделия крайне ненадёжны. А коли рукоятка постоянно ёрзает по косовищу, работы не будет. Только измучаетесь и проклянёте инструмент.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:  как правильно заливать жидкий пол

Про то, как отбить косу и не только…

Подготовить косу к работе — значит, заточить полотно, отбить лезвие, посадить нож на косовище и отрегулировать косу. Любая неверно выполненная операция приведёт к тому, что кошение превратится в тяжкий и безрезультативный труд, отбивающий всякую охоту ещё раз брать косу в руки.

Собираясь всё-таки освоить искусство кошения косой, не покупайте уже собранных инструментов, ограничьтесь покупкой лезвия и крепежа, а всё остальное сделайте самостоятельно, это вовсе не так трудно, как кажется!

Проведя небольшое исследование на стоительных рынках Москвы и Подмосковья, мы установили, что ножи Артинского механического завода очень неплохого качества в продаже есть (в основном это ножи пятого и шестого номеров, то есть самые ходовые). Стоят они порядка 150–300 рублей.

Купив нож, его необходимо заточить с нижней (или внутренней) стороны. Делать это надо либо на низкооборотном электроточиле (чтобы не пережечь сталь), либо напильником с мелкой насечкой. Точить надо на ширину 15–20 миллиметров. Затачивать лезвие необходимо до появления тонкой бородки, или заусенца, на лезвии. Его снимают абразивным бруском. Можно заточить нож на половину толщины, а дальше отбить её.

Отбивка косы — не менее важный процесс, чем заточка. Смысл отбивки заключается в том, что по всей длине лезвия его утоньшают, при этом упрочняя метал в зоне режущей кромки. Отбитая коса легко и без пропусков срезает траву, долго не тупится. Поговорим сейчас о том, как отбить косу.

Отбивают нож косы с лицевой (или внешней) стороны на ширину 1,5–2,0 миллиметра (не более трёх). В настоящее время на рынках есть удобный и дешёвый прибор-косоотбойник (в продаже замечено несколько моделей стоимостью от 60 до 200 рублей. По принципу действия они все одинаковы, и различаются лишь деталями). Пользоваться им просто (см. рисунок 1). Заострённая часть вбивается в неподвижный предмет (полено, бревно). Нож косы вставляется горизонтально, режущей кромкой в прямоугольную прорезь внешней стороной вверх. А по подпружиненной части производятся удары молотком весом 400–600 граммов.

Работать с косоотбойником может практически неподготовленный человек, ведь прорезь позволяет точно и на нужную длину установить необходимую для обработки часть лезвия. Отбивку начинают с пятки лезвия, постепенно передвигаясь к острию. После отбивки лезвие должно стать тонким, но не иметь волнистости. У правильно отбитой косы режущая часть ножа после отбивки должна иметь еле заметный желобок и реагировать на усилие ногтя пальца, то есть поддаваться нажиму ногтя (незначительно изгибаться) и сейчас же возвращаться в исходное положение.
Перед насадкой ножа косовище ставят в вертикальное положение (заострённым концом вверх) и на уровне пупка косца на косовище делают метку (здесь будет крепиться ручка). Затем нижний конец косовища стесывают так, чтобы подъём лезвия полотна в разрезе по средней части ножа составлял 10–20 миллиметров для косьбы на ровном лугу и 25–35 миллимтеров — для местности с кочками, ухабами, оврагами (для обычного дачного участка рекомендуем остановиться на цифре 20–22 миллиметра).

Рисунок 5. Настройка косы. Величина подъёма лезвия

На стесанной плоскости делают аккуратное углубление для шипика пятки. Перед тем как сделать углубление, нож косы прикладывают пяткой к стесанной плоскости косовища и добиваются, чтобы расстояние от места присоединения ручки к косовищу до обушка пятки равнялось расстоянию от того же места на косовище до носика ножа. При этом пятка ножа должна располагаться примерно посередине стёсанной плоскости косовища.

После этого отмечают карандашом положение шипика на плоскости косовища и делают углубление для шипика так, чтобы шипик входил в углубление с небольшим натягом. Для проверки подъёма лезвия предварительно (не накрепко) насаженную косу устанавливают ножом на ровную гладкую поверхность, как при косьбе. Между лезвием и полом должен быть необходимый зазор (см. Рисунок 5).

Затем с помощью шнура устанавливают захват косы, то есть отклонение носика ножа косы в наружную сторону от дуги, проведённой из точки присоединения ручки к косовищу через обушок пятки ножа.

Для этого пальцем одной руки прижимают шнур к тому месту косовища, где будет присоединена ручка, а другой рукой подводят натянутый шнур к обушку пятки ножа, фиксируют эту длину шнура и, не сбивая отметки на шнуре, подводят его к острию носика косы. Если отмеченное расстояние на шнуре соответствует расстоянию от места установки ручки до носика, то захват равен нулю. В случае, когда расстояние до носика больше, — захват называют положительным, когда меньше — отрицательным. Обычно косцы устанавливают положительный захват в пределах 0–20 мм в зависимости от твёрдости и густоты травы, а также своей физической силы. Некоторые же косцы предпочитают даже отрицательный захват до 10 мм.

Рисунок 6. Установка захвата косы 1 — положительный захват (0–20 мм); 2 — шнур

Для кошения сочных луговых и лесных трав требуется меньшее усилие, чем жёстких. Поэтому и захват косы для косьбы сочных трав должен быть больше, чем для косьбы жёстких трав. Опыт показывает, что для нормальной (неутомительной) работы косца захват должен равняться нулю (это универсальное значение, именно нулевой захват рекомендуется для работы на небольших дачных участках).

После установки захвата нож, не смещая его положения, надёжно фиксируется клином или винтом. На закрепление ножа обращают особое внимание, так как самопроизвольное нарушение установленного захвата при косьбе влияет как на усилие при кошении, так и на качество работы. Встречаются и другие виды крепления: стальным разрезным хомутом со стяжным болтом, неразрезным хомутом с болтом, отрезком трубы, к которому приваривают косу, и так далее.

Из сказанного следует, что для серьёзных работ необходимо иметь в распоряжении несколько кос с различной величиной захвата — ведь отрегулировать его в процессе работы чисто конструктивно не представляется возможным. Однако для получения навыков работы достаточно иметь один инструмент с нулевым захватом, а уж в процессе обучения уяснить для себя, будете ли вы и дальше совершенствоваться в мастерстве.

В заключительной части статьи мы добавим ещё немного теории (поскольку хорошая теория — основа не менее хорошей практики), и расскажем о том, какие есть приёмы точения кос, и как оценить производительность инструмента.

Главное отличие литовки от горбуши — длинная рукоять, позволявшая косцу делать значительный размах и срезать траву широкой полосой. Ими косили траву, некоторые зерновые культуры. Нож литовки был слегка изогнутым. Примерно на середине рукоятки имелось приспособление — палец или круглая рукоять для упора правой руки (левая рука косца держала верхний конец рукояти). Подобные косы, сначала кузнечной, а потом фабричной работы были широко распространены по всей России.

Косы делались из стали либо литой, либо тигельной [7]. В первом случае для точения достаточно было точильного камня, а во втором требовалось предварительное отбивание косы особым молотком. Успех в работе зависел от качества косы. Очень твердые и слишком мягкие косы не годятся для работы, несмотря на правильную точку: твердые легко выкрашиваются и плохо натачиваются, а мягкие не держат точки, легко и быстро срабатываются.

В России в 19 веке применялись косы со специальными приспособлениями: крюком, грабками, полотном. Коса с крюком (грабками, пером) имела вид граблей с длинными зубьями (2—5 зубьев) на колодке, крепившейся вместе с косой к основанию рукояти. При косьбе зерновых срезанные колосья собирались ровными пучками в углублении между крюком и рукоятью и в таком же порядке сбрасывались косцом на землю. Благодаря крюку они не осыпались и ложились правильными рядами на землю, увязка колосьев в снопы была такой же удобной, как и при жатве серпом, вместе с тем процесс уборки ускорялся почти в три раза [8].

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:  как правильно бегать после 40 лет

На Севере России для уборки хлебов употребляли косы с полотном. Образцы таких кос, в количестве 6 штук, представлены в коллекции музея «Кижи». Полотном (тканью) обтягивался округло изогнутый прут, прикреплявшийся к основанию косовища. В некоторых случаях тканью закрывались зубья грабок, укреплявшихся там же. Связано это было, очевидно, с тем, что в северных районах России зерновые были более низкорослые и мелкие, в связи с чем могли падать сквозь отверстия между зубьями грабок.

В коллекции музея «Кижи» представлены 11 кос-литовок из Медвежьегорского, Олонецкого и Калевальского районов. Они датируются концом 19 — серединой 20 века. Небольшое количество предметов, очевидно, объясняется тем, что в районах Карелии до начала 20 века, в основном, пользовались косами-горбушами, а появившиеся в это время косы-стойки широко применялись в крестьянских хозяйствах и в последующие десятилетия, вплоть до сегодняшнего дня. В фондах музея хранятся только лезвия от кос, и только два предмета имеют рукоять. Одна коса имеет на лезвии заводское клеймо.

Чтобы отбить косу

Чтобы отбить косу, нужна наковаленка (например, из ролика диаметром 40-50 мм от крупного подшипника, к торцу которого приварен костыль, забитый затем в деревянную колоду) и закаленный слесарный молоток массой до 400 г.

Отбивать косу начинают от пятки по направлению к мыску, нанося не сильные, но точные удары клиновидной частью молотка в области режущей кромки косы на расстоянии 1,5-2 мм от края. Основная цель — в результате холодной ковки оттянуть режущую кромку еще на 1,5-2 мм от первоначального положения.
Время от времени молоток окунают в баночку с водой, которую помещают рядом с наковаленкой.

У опытного отбивальщика вся работа занимает не более получаса. В результате коса должна «брить» траву, невзирая на то, когда производится косьба — по росе (утром) или насухую (в полдень).

И еще о правильной «настройке» косы.
1) Ручку для правой руки (речь идет о косе-литовке, а есть еще и коса-горбуша) устанавливают на уровне пояса (по-русски на уровне пупа), когда окосье вертикально опирается на косу возле носков ног. Угол между воображаемыми поскостями, образованными «окосье-ручка», «окосье-полотно косы», — 50-70 градусов.
2) Затем укрепляют полотно косы таким образом, чтобы расстояния от ручки до пятки косы и от ручки до мыска косы были одинаковыми.

Источник: http://secretdachi.ru/material-i-instrument/kosa-ustrojstvo.html

Для приведения в порядок участка нынче продается много всяких устройств. Прогресс — что тут скажешь. И это хорошо, но есть мнение, что одной техникой сыт не будешь. Что же еще нужно?

Хочу напомнить дорогим читателям о простой ручной косе-литовке, которой веками пользовались наши деды и прадеды для заготовки сена и просто скашивания травы. Уж очень шумные все эти современные мотокосы и триммеры! Да и таскать их, особенно по жаре, удовольствие сомнительное. К тому же густую жесткую траву они особо не жалуют. Ручной же косой работать намного приятнее и спортивнее (представьте: утренние трели соловья, влажный покос, ряды скошенных трав, тишина), при условии ее правильной настройки, конечно. Об этом и поговорим.

Литовка (так ее называют потому, что больше всего таких инструментов производили в XIX веке в г. Вильно) состоит из косовища (косо-вья), ручки-держателя (ее еще называют «лучком» за внешнее сходство с луком), лезвия-косы и системы ее крепления: клина и металлического кольца.

Как самому сделать косу

Косовище мастерю обычно из стройной елочки, длиной чуть больше моего роста. Почему именно это дерево? Да потому, что у него почти всегда прямой ствол, да и гибкостью оно отличается. На рабочем конце утолщенного камелька делаю наклонный срез с углублением под шипик косы (рис. 1). Шипик — это отгиб на пятке лезвия. Здесь нужно учесть то обстоятельство, что металлическое кольцо крепления косы должно быть подобрано по диаметру к концу косовища, клину и к ширине пяточной части лезвия. Это кольцо обычно отрезаю от трубы подходящего диаметра.

Как самому сделать косу
Лучок-ручку выгибаю из гибких пород древесины: черемухи, ивы или свежесрезанной ветки дуба. После того как сниму кору с подобранной заготовки, я на пару часов опускаю ее в кипящую воду, куда добавляю немного нашатырного спирта и хозяйственного мыла. Все эти ухищрения нужны для того, чтобы заготовка стала более эластичной, тогда ее не только будет легче и удобнее изгибать, но она и принятую форму держать лучше станет. Потом вырезаю на ней площадку (рис. 2) -именно этим местом ручка-лучок будет огибать косовище и обжимать его. Чтобы она плотнее прилегала, внутри нее посередине нарезаю продольный узенький желобок, помогающий ровнее согнуть заготовку. Кстати, глубину выреза площадки делаю 5-6 мм. Еще раз опускаю заготовку в кипяток, а потом в распаренном виде загибаю ее вокруг косовища в необходимом месте, обматываю шпагатом и оставляю на просушку (рис. 3).

Перемещая впоследствии ручку-лучок по косовищу, я могу подстраивать косу под свой рост. Посадка косы на косовище (рис. 4) делается таким образом, чтобы радиус R1 был равен Ro, тогда захват косы будет равен нулю, и можно будет его регулировать положением рук и туловища. Посадку косы на косовище регулирую изначально уже на стадии пробивки отверстия под загиб-шипик на пятке косы. Лучше всего это делать, положив косовище и косу на землю. Чтобы не промахнуться с регулировкой.

Ну а затем наступает черед самой ответственной операции — клепание косы. Для чего это делается? Во-первых, оттягивается и выравнивается режущая кромка лезвия. Во-вторых, наклеп, производимый молотком, существенно улучшает физические свойства металла, делает его тверже и острее. И в-третьих, благодаря клепке коса служит дольше. Клепать желательно на железной «бабке» шириной до 5 мм. Ее можно сделать из старого напильника, вогнав его в деревянную колоду (рис. 5).

Многие дачники, купив ручную косу и не удосужившись поподробнее разузнать, как надо подготовить ее к работе, очень быстро разочаровываются в ней. Не раз слышал от людей, что таким инструментом косить -сущее наказание.

И не догадываются, бедняги, что без клепки даже точильный брусок ничем помочь не может! Он же обрабатывает самую кромку лезвия, а если оно само по себе неровное, то и вся эта работа впустую.

Теперь об этом самом бруске-оселке. Я пользуюсь только мелкозернистым. При заточке я рассчитываю его ход так, чтобы он захватывал только треть длины косы. Итак, несколько движений в первой трети косы с одной стороны, потом с другой, затем то же же самое во второй трети и в последней. За три захода затачиваю всю косу. Перед заточкой косу втыкаю в землю заостренным концом косовища и протираю пучком травы от прилипшей травы и грязи, чтобы брусок не скользил, а то невзначай и руку порезать можно.

Источник: http://udachnyesovety.ru/sovety/kak-samomy-sdelat-kosy-dlia-travy.html

Отбить косу для сенокоса наука особая. Чем острей коса, тем легче косарю в работе. Это простое правило знает каждый, но делать это умеют далеко не все. Многие по незнанию ограничиваются тем что просто наточили косу и все – вперед. А ведь хорошая коса должна быть острая как бритва, при взмахе резать траву, а не приминать ее. В работе, косарь должен чувствовать когда коса режет, а когда просто срубывает. Иначе при хорошем травостое, уже через несколько взмахов руки отпадут.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:  как правильно делать электрофорез

Как отбить косу мы и рассмотрим в этой статье.

Для чего нужно отбивать косу, думаю объяснять особо не нужно, это знают все – чтобы сделать лезвие тоньше. А вот сам процесс отбивки попробую растолковать подробно. Будет он разделен на три части;

  1. Подготовка инструмента.
  2. Подготовка рабочего места.
  3. И конечно основное — как отбить косу.

Посмотрите на свой молоток, для того чтобы правильно отбить косу, все ударные поверхности как на молотке так и на бабке должны быть ровные, без всяких скосов и забоин. Края ударной поверхности должны быть без наплывов сплющенного металла и иметь четкие грани – это важно. Что касается бабки – от частой работы на ней образуется выемка, и ее периодически, время от времени, нужно стачивать на точиле. Особенно это касается самодельных бабок, которые чаще всего делают из старых напильников, имеющих структуру каленного металла, имеющего свойство откалываться мелкими кусками от сильных ударов. Если ваш инструмент отвечает этим критериям, тогда продолжим.

Подготовка рабочего места – один из важнейших этапов.

Поскольку бабка вставляется в деревянную колоду, важно подобрать ее высоту. Во время отбивки, основная часть косы должна лежать на правом колене (если вы конечно не левша), кроме того участка что лежит на бабке. Поэтому важно чтобы высота колоды с вставленной в нее бабкой – соответствовала вашему росту. Во время работы вы должны сидеть удобно, прямо, высота ваших колен должна совпадать с высотой верха поверхности бабки. Хотя немаловажную роль здесь может играть высота скамеечки, которую тоже нужно подобрать по своему усмотрению.

Как отбить косу.

Отбивка косы обычно начинается с пятки. Коса укладывается удобно на колено, начало пятки на бабку. Край лезвия должен совпадать с ровными краями бабки, не допускайте свисания. В противном случае лезвие пойдет волнами. Бить молотком по одной точке, нужно дублирующими ударами, с легкой натяжкой молотка на себя – тем самым оттягивая металл. Перемещать молоток по лезвию нужно постепенно сантиметр за сантиметром, следите за тем чтобы не было пропусков. Отбивать следует ровно по полости бабки. Оттянутая полоска лезвия, должна быть одной ширины. Если где то ширина начинает разнится, значит вы там не дотянули. Бить по одному месту, нужно до тех пор, пока на кончике металл не начнет слегка рваться. Пробив одну сторону, косу переворачивают обратной стороной и повторяют процесс.

Отбить косу – дело наживного опыта, а он как известно приходит со временем. Тяжело с первого раза отбить никогда не клепаную косу. Да и не стоит этого делать сразу, лучше повторять эту процедуру почаще. Тогда толщина лезвия всегда будет нормальной, а времени на отбивку – уходить все меньше. А главное – от самой косьбы, вы начнете получать удовольствие, а не мучительно больное состояние тела (и как подозреваю – души). Ведь лучше научится один раз, чем иметь постоянно кровяные волдыри на ладонях.

Предлагаю посмотреть видео, как говорится – лучше один раз увидеть, чем….. Удачи вам!

Источник: http://www.konstantinn.com.ua/kak-samomu-otbit-kosu/html

Как настроить косу для эффективного кошения.

Коли постоит хорошая погода, травы на покосе в июне должны поспеть для скашивания. Не ждите до тех пор, пока зацветут и тем более отцветут злаки, раскроются клеверные головки. Убирайте сено, когда злаки только-только вознамерятся распустить цветы, а клевер кое-как наберёт бутоны. В данный период трава в наибольшей степени отличается высокой питательностью.

Только лишь хорошо насаженной косой и уж, естественно, наточенной, аки необходимо, очень легко работается. Для опытного косца первое дело — будет правильно насадить лезвие на древко. Между данными деталями должен иметься конкретный угол, для того чтобы коса в руках играла и дело ладилось. Каким же установить данный угол?

Древко косы устанавливают в вертикальном положении рядом с палкой одинаковой длины. Верхний конец данной палки прижимается, чтобы обух (или пята) косы опиралась на указательный палец. Не убирая палку от земли и не меняя положения пальцев, отводят её к острию. Оно должно очутиться на высоте безымянного пальца. Отлично насаженная коса изображена на рисунке. У неё угол между лезвием и древком считают верным. При эксплуатации она попадает в наклонном состоянии к траве и воздействует споро — будто пила. Такая насадка годится для распространённого — не особенно густого травостоя. Коли острие поднять немножко вверх и сделать угол на порядок больше, то для косьбы понадобятся и большущие усилия. Коли трава густа, то угол делается менее. При таком состоянии косец приневолен каждым взмахом охватывать место покороче, чем и значительно облегчает себе работу.

Угол наклона довольно несложно повысить либо снизить. Между железом и древком добавляют кусочек кожи и монтируют нужный уклон.

Острие косы должно влетать в траву против правой ноги. В случае если же косцу вздумается забирать далее, толку не будет — в скором времени будет быстро уставать. От тяжести острие все время пытается воткнуться в почву, однако его норовят держать немного вверх и в таком случае почву задевают всего лишь пятой косы.

Хорошо насаженная коса. Именно таким должен быть угол, образованный черенком и условной прямой, показанной пунктиром.

Скорость размахов разделяется на пару темпов первый — с левой стороны направо. Косарь, не спеша, заносит косу достаточно неторопливо и плавно, будто говоря «ра-а-з!», а второй — с правой стороны налево, когда он срезает траву, весьма быстро и отрывисто «два!» В этих обоих направлениях коса должна пролетать как можно ближе к земле, а на краях прокоса — заходить как можно далее назад. Корпус подают вперёд таким образом, чтобы между пятками было возле 35 сантиметров. Такое положение ног дозволяет сделать шире размах и так легче срезать траву.

При кошении перегибаются не в поясе, а в бедре, выставляя поясницу назад. Голову держат непосредственно вверх, колени чрезвычайно сильно не сгибают. При таком состоянии грудь и живот не стесняются, а, значит, и дыхание не затруднено. Коли косят некоторое количество человек, все шагают в одном темпе, в 1 мах с первым косцом на постоянном расстоянии, уступами.

Отдельные чтецы в своих посланиях на почту редакции портала Я-фермер жалуются на плохое качество кос. И 1,5 часа не отработаешь, а уж точить нужно. Косу при покупке нужно внимательно осмотреть, удостовериться, цело ли лезвие. Для данного ударяют его о какой-либо предмет, и коли металл испускает чистый звук, продолжают дальше исследовать, в случае если же слышится звук, аки при ударе о расколотый глиняный горшок, — коса непригодная. Смотрят тоже, нет ли на лезвии углублений, ямок, поперечных разрывов, созданных при изготовлении. Не излишне просмотреть и обух. Отличным будет тот, который на всем своём протяжении плотно пристаёт к лезвию косы. Косить предпочтительнее изогнутым лезвием, чем плоской формы. При одинаковой длине лёгкая коса лучше тяжёлой, толстой.

Натачивают косу длинным брусочком. Левой рукой удерживают косу за острие, а правой водят брусочком по лезвию, очерчивая дуги направо и налево. Для того чтобы лезвие не было стёрто в одну сторону, водят бруском одинаково с обеих сторон. Брусочек держат в руке не чрезмерно прочно и по лезвию водят немного. Принимаются с тупого конца и оканчивают острием. Камень для точки мудрые косари во время кропотливой работы кладут в воду с добавлением в неё уксуса или серной кислоты. Лезвие от точки этим камнем делается острее, но, и быстрее тупится.

Источник: http://www.ya-fermer.ru/kak-nastroit-i-natochit-kosu-i-kak-pravilno-kosit

Ссылка на основную публикацию