как правильно построить лекало женского пиджака

ВАЖНО! Для того, что бы сохранить статью в закладки, нажмите: CTRL + D

Задать вопрос ВРАЧУ, и получить БЕСПЛАТНЫЙ ОТВЕТ, Вы можете заполнив на НАШЕМ САЙТЕ специальную форму, по этой ссылке >>>

Сегодня пиджак – это одна из основных вещей в гардеробе женщины. И если раньше его относили к сугубо деловому стилю, то сегодня дизайнеры дали волю фантазии и включили этот предмет одежды в абсолютно разные ансамбли. Полная свобода позволила кардинально менять стиль пиджака, придавая ему разнообразный образ.

Однако многие девушки, несмотря на это, согласятся, что найти в продаже жакет, который идеально сел бы по фигуре, не был мал в груди и не болтался на талии, достаточно сложно. И если худышкам это удается, то женщинам с более объемными формами отыскать достойный вариант очень сложно.

Что делать в данном случае? Покупать пиджак, который будет хорош в плечах и груди и самостоятельно доводить вещь до ума в области талии? Или же лучше сразу рассматривать индивидуальный пошив изделия? Если да, то нужна выкройка женского пиджака, а возможно ли ее построить самостоятельно? Конечно же да, и сложного в ее построении ничего нет, главное — понять принцип. И тогда, почувствовав безграничные возможности, можно будет творить настоящие рукодельные шедевры.

Именно о том, как строится выкройка пиджака женского (приталенного и прямого силуэта) и пойдет речь в этой статье. Здесь будут рассмотрены основные приемы конструирования без всяких непонятных и пугающих букв и обозначений, которые используются в книжных объяснениях.

Построение основы

Выкройка женского пиджака строится на основе снятых с фигуры мерок. Поэтому при помощи сантиметровой ленты следует определить такие параметры:

  • окружность шеи;
  • высота груди;
  • длина переда от основания шеи до талии через центр груди;
  • ширина спины;
  • длина спины от основания шеи до линии талии (по линии позвоночника);
  • обхват груди;
  • раствор вытачек;
  • окружность талии;
  • высота от талии до бедер;
  • окружность бедер;
  • длина рукава от плеча до запястья через немного согнутый локоть.

Для удобства построения выкройка женского пиджака делится на две зоны: область талии и бедер и область груди и плеч. Вторая более сложная в построении и включает в себя плечевые швы и вытачки спинки, пройму и плечевые швы и вытачки полочки. Для того чтобы понять, как строится выкройка женского пиджака, следует каждую из зон внимательно изучить, и тогда трудностей не возникнет.

Построение сетки для выкройки основы

Весь чертеж строится в прямоугольнике, где вертикальная сторона равна длине изделия, а горизонтальная — это половина мерки обхвата груди + несколько сантиметров на свободное облегание жакета. Данная величина может быть от 0,5 до 7 см в зависимости от выбранной модели и используемой ткани. Выкройка пиджака женского приталенного силуэта также должна иметь небольшой припуск, чтобы изделие не сковывало движений и не сильно облегало фигуру.

Далее на чертеже следует обозначить все горизонтали: линию груди, талии и бедер. Здесь все достаточно просто. Линия талии находится на расстоянии аналогичном длине спинки до талии + 3 см (глубина выреза горловины по спинке) от верхней стороны прямоугольника. Линия бедер, как правило, находится ниже на 20-25 см, но чтобы определить точное расстояние к значению мерки «длина спины до талии», прибавляют припуск на свободное облегание и делят значение пополам. После определяют низ изделия, который может быть ниже или выше линии бедер. Линию груди находят в соответствии с меркой «высота груди» + припуск на свободное облегание + 1,5 см на поднятие плечевого шва полочки.

Для окончания построения базовой сетки еще нужно определить область проймы. Для этого по стороне спинки на чертеже на уровне груди откладывают ½ мерки «ширина спины». От полученной точки откладывают ¼ объема груди. Все, область проймы для работы готова.

Описанная ниже пошаговая выкройка пиджака женского кроя поможет создать базовую основу, которая при различных вариантах моделирования позволит сшить абсолютно любой жакет, начиная от классического строгого и заканчивая спортивным.

Следует отметить, что в процессе построения получится половинка полочки переда и спинки.

Работа с зоной плечевых швов и вытачек спинки

Первым делом определяют расположение горловины. Для этого от верхнего угла прямоугольника откладывают в глубину чертежа по верхней стороне 1/3 часть половины обхвата шеи и ставят точку. На вертикальной стороне от угла откладывают три сантиметра вниз по линии и соединяют полученные точки, оформляя вырез горловины спинки.

Выкройка классического пиджака (женского) имеет плечевые вытачки, которые обеспечивают плотное прилегание изделия по шее и без лишних складок на плечах. Для их обозначения от края горловины отступают 5 см и спускают под прямым углом прямую длиной 10 см. Глубина вытачки обычно составляет не более 1,5 см, поэтому по верху откладывают данное значение и закрывают вытачку второй прямой линией.

Далее идет черед построения плечевого шва. Здесь следует провести две вспомогательные линии. Первая идет от крайней точки горловины до вертикали, обозначающей начало зоны проймы. В конечной точке ее следует опустить на 1 см от верхней стороны прямоугольника.

Другая линия начинается на точке пересечения второй прямой, обозначающей плечевую вытачку. Она также заканчивается на границе зоны проймы, но располагают ее ниже верхней стороны прямоугольника на 3 см. Именно из этой точки в дальнейшем и будет строиться пройма. Получается, что вторая часть плечевого шва начинается сразу же после вытачки и заканчивается на линии начала зоны проймы. Однако эту прямую следует продлить еще на 10 см, чтобы в последующем было проще построить плечо передней полочки.

Работа с зоной плечевых швов и вытачек полочки

Далее построение выкройки пиджака женского кроя продолжается со стороны полочки. Здесь также нужно обозначить линию горловины. По верхней стороне прямоугольника первым делом проводят параллель на высоте 1 см и откладывают 1/3 половины окружности шеи + 2 см, а по боковой стороне – 1/3 части половины мерки + 3 см. После эти точки соединяют плавной линией, вырисовывая практически четверть круга.

Далее приступают к построению первого элемента плечевого шва. Он берет начало на крайней точке горловины полочки. Сначала рисуют линию, которая равна 5 см и заканчивается на верхней стороне прямоугольника, после ее продолжают еще на 10 см.

Далее следует построение грудной вытачки. Сначала следует определить центр груди. Для этого по линии груди откладывают ½ часть мерки «раствор выточек» и полученную точку соединяют с краем первого элемента плечевого шва. Далее по проведенной вспомогательной линии отмеряют 7-9 см и опускают вторую линию грудной вытачки, замыкая ее у основания.

После возвращаются к построению плечевого шва, а именно ко второму его элементу. Здесь нужно будет немного поиграться с линейкой, чтобы вымерять длину и построить срез таким образом, чтобы линия начиналась на пересечении второй прямой, восходящей от грудной вытачки со вспомогательной чертой первого элемента плеча, а заканчивалась там, где пересекается вспомогательная линия, идущая от плеча задней полочки с необходимым значением на линейке.

Работа с проймой

Понятно, что выкройка простого пиджака женского фасона – это весьма непростой чертеж, однако если внимательно работать, то построение не вызовет трудностей. Этап работы с проймой изделия следует начать с того, что выделенную по линии зону этого элемента нужно разделить пополам и провести параллель ниже линии груди на 1 см. Далее нужно найти опорную точку проймы передней полочки.

Для этого мерку «высота груди» делят на три части и откладывают значение на линии, определяющей зону проймы передней детали. Полученную точку соединяют с краем плечевого шва, но не прямой, а немного изогнутой линией, смещенной внутрь детали переда на 1-1,5 см по центру данного отрезка. Также и от опорной точки к центру проймы рисуют плавную закругленную линию, напоминающую контур четверти круга. По задней полочке также проводят закругленную линию, закрывающую пройму на крае плечевого среза.

Работа с линией талии

Следующий этап работы самый простой. Выкройка короткого пиджака (женского), длина которого всего на несколько сантиметров ниже талии, будет на данном этапе законченной. Первым делом для любой модели следует опустить линию талии на 1 см плавной чертой от средней вертикали детали к боковому шву. После работа будет заключаться в определении расположения талевых вытачек и их размеров. Всего на чертеже должно получиться 4 вытачки: по линии центра груди на передней полочке, по боковому шву, по вертикальной линии, опущенной от вершины плечевой вытачки к низу изделия, и на среднем срезе спинки. Расчет ведется так: от линии груди следует отнять мерку «обхват талии» и разделить данное значение на 4 части.

По боковым срезам вершина вытачки должна начинаться на точке центра зоны проймы и переходить к линии бедер в соответствии со значением обхвата. По передней полочке вершины должны заканчиваться не доходя до центра груди на 2-3 см и на расстоянии 4-6 см от линии бедер. Максимальный размер данного защипа должен быть не больше 2,6 см. По задней полочке вершины должны располагаться на 2-3 см выше линии груди и не доходя до линии бедер на 3-4 см. По среднему шву спинки вытачка выходит на нет на линии бедер. Тут же можно построить удлиненный пиджак женский. Выкройка в данном случае строится аналогично, лишь продляются все вертикали до необходимого уровня низа изделия.

Построение рукава на пройме

Выкройка рукава пиджака женского типа должна по окату совпадать с длиной среза проймы. Поэтому перед тем как приступать к работе с чертежом, нужно измерить не только обхват по верху руки и запястью и длину рукава, но и периметр проймы, в соответствии с которой будет строиться окат.

Для удобства построения следует взять отдельный отрезок строительной пленки или бумаги и перенести на него основные линии готовой проймы. Далее на чертеже следует дорисовать круг, который получится, если замкнуть вырезы проймы по спинке и полочке. После его делят примерно пополам, продолжая вверх линию середины проймы, и поднимаются над кругом на 1,5 см.

Далее по линии груди отмечают мерку «объем верхней части руки». Здесь важно правильно распределить посадку рукава, обычно в сторону спинки откладывают на 2-3 см больше. После следует от крайних точек ширины рукава «отзеркалить» подъемы проймы, а по верху очертить полученный ранее замкнутый круг выше черты на 1,5 см и опустить линии по переду и по спинке, замкнув окат рукава.

Моделирование

Моделирование изделия – это один из интереснейших процессов пошива. Именно на этом этапе можно сделать заготовки для рельефных швов, разрезав все детали кроя, начиная от плечевых швов и по вертикалям, проходящим через талевые вытачки, линию бедер и до низа, разделяя чертеж на отдельные элементы кроя. Именно так рождаются разные пиджаки. Женские выкройки, фото которых предложены в статье, могут быть взяты за основу для изготовления жакетов.

Сегодня в тренде модели без воротников с минимум застежек, а значит, базовая выкройка изделия — это все, что нужно для шикарного модного пиджака. Здесь останется лишь обозначить линию подбортов, которые на изнанке изделия будут граничить с подкладочной тканью. Такая выкройка короткого пиджака женского модного кроя станет отличной базой для создания идеального гардероба.

Выбор ткани для пошива

Сегодня в магазинах тканей такое разнообразие, что реально можно растеряться. Однако при выборе материала для пошива пиджака следует помнить, что ткань должна держать форму, благо что костюмных и жакетных материалов в ассортименте просто в изобилии. Даже если это летний жакет, его лучше всего шить из льна или тонкого джинса, нежели из сильно мнущегося штапеля. Хотя в швейном деле законы не писаны, всегда можно экспериментировать.

Хитрости кроя и сборки изделия

Выкройка пиджака (женского) без воротника — это просто находка для мастериц. Используя этот шаблон, можно сшить не только оригинальный модный жакет, но и весенний или летний плащик. Сегодня такие приталенные модели, не утяжеленные отложными воротничками или стойками, очень популярны. А за счет простого кроя и пошив облегчается в несколько раз.

При раскрое основной ткани на всех деталях следует давать припуски примерно по 1 см для обработки швов, по низу рукава и полочек следует добавить по 3 см. При этом, выкраивая детали из подкладочной ткани по всем швам, также следует дать припуск по 1 см, а вот по низу от длины нужно отнять 1,5 см. Также не стоит забывать про подборты изделия, которые делаются из основной ткани. Они представляют собой рамку по периметру изделия с внутренней его стороны.

Для оформления этого элемента на выкройке следует отметить параллельные линии срезов на расстоянии 7- 10 см от края по среднему разрезу полочек и горловине спинки. Выкройка пиджака женского без воротника хороша тем, что в процессе сборки нужно будет лишь соединить подкладку с подбортом, а после подборт с основой. Для того чтобы соединить основу с подкладкой, данные элементы выворачивают наизнанку и складывают лицом к лицу.

После прокладывания шва изделие выворачивают через один из незакрытых рукавных швов подкладочной ткани. Здесь следует не забыть сделать надрезы припусков для швов в местах, где ткань вырезана полукругом или углом, чтобы швы не тянули. Далее соединяют детали по низу рукавов и закрывают открытый рабочий шов изнутри.

Источник: http://fb.ru/article/217996/vyikroyka-jenskogo-pidjaka-pritalennogo-bez-vorotnika-poshagovaya-vyikroyka-pidjaka-jenskogo-s-foto

Автор: nitashi · Опубликовано 03.12.2017 · Обновлено 03.12.2017

Если в мужских коллекциях пиджак по сей день остается частью официального костюма для важных встреч, то для модниц всего мира, этот элемент гардероба можно подобрать как в офис, так и на вечернюю прогулку, дополнив свой романтический образ. Одежда, которую мы носим, отражает наш характер, стремления, видение мира. Так, пиджак может стать для свой обладательницы настоящим произведением искусства, стоит только приложить достаточно усилий и терпения. А мы в свою очередь, подсобим выкройками, техниками пошива и конечно же хитростями проверенными на собственном опыте.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:  как правильно оформить загранпаспорт

Выкройка пиджака

В начале своей карьеры портного мое знакомство с построением двубортного пиджака выглядело следующим образом: я задала в поиске выкройка женского пиджака, открыла первую картинку… Да так и зависла не зная что с этим делать. Построение основной сетки прошло легко, а вот дальше пошли какие-то прибавки, поправки, сопряжения. Появилась чувство, что информация на сайте не полная, потому как отсутствуют некоторые буквы, непонятно откуда появились те или иные отрезки. Я тогда промучилась все выходные, смотрела на других сайтах, пыталась выводить некоторые величины сама, следуя логике. Пошив, стал не менее сложным испытанием.

Это потом были курсы кроя и шитья, сперва начальные, затем профессиональные, где мы долго, в течении нескольких недель изучали нюансы и особенностям построения самых распространенных видов пиджака. Чуть ниже мы рассмотрим основные виды этого вида одежды, к некоторым приложены бесплатные выкройки пиджаков.

Как говорилось ранее в теме «Выкройки юбок для начинающих», все начинающие знакомятся сперва с юбками, переходят к построению основ для блузок и платьев. Выкройка женского пиджака требует знаний и навыков выше среднего, а также внимания и терпения, но не более того. Так что пусть вас не пугает их сложный вид.

Сегодня мы рассмотрим виды пиджаков. К некоторым из моделей проложены готовые выкройки, выполненные по стандартной размерной сетке. Вы можете скачать их и попробовать шить. В следующих темах мы будем подробно рассматривать особенности пошива пиджака.

Некоторые стилисты, а за ними и fashion-издательства называют пиджаком исключительно классическую мужскую одежду, в то время подобные женские вещи относят к жакетам.

Итак, основные виды пиджака:

Двубортный пиджак

Один из моих любимых видов пиджаков, который, увы, сегодня находится в тени простых моделей с одной пуговицей. Двубортный разительно отличается от прочих моделей элегантностью, подчеркивает талию не «разрезая» фигуру пополам образовавшимися складками (как это бывает у всё той же модели с одной пуговицей). Кроме того, в нем значительно теплее за счет наложения двух слоев.

Однобортный пиджак

Его можно повстречать в любом магазине одежды, даже в спортивном (кроме шуток). Именно для однобортных пиджаков действует правило не застегнутой нижней пуговицы (если она не является единственной). Однобортный пиджак уместен всегда и везде. Он вроде как является отголоском официальной одежды, при этом навивает аромат свободы и непокорности.

Скачайте выкройку классического пиджака 42 размера на три пуговицы:

Интересная модель пиджака со скошенной полой:

Источник: http://xn--e1aialfecu4d.xn--p1ai/vykrojka-pidzhaka.html

Пиджак на сегодняшний день является важной составляющей нашего гардероба. Если раньше женский пиджак принадлежал к сугубо деловому стилю, то сейчас его стиль может быть достаточно разносторонним. Дизайнеры предлагают женщине полную свободу действий, разрешая носить его в самых различных ансамблях.

Подбирая пиджак, учитывайте свою фигуру и пропорции. Если ваше тело не имеет изъянов, то пиджак может быть любой длины. Если вы обладательница высокой талии, ваш вариант — длинный пиджак и короткая юбка. Если у вас маленькая грудь и вы хотите её зрительно увеличить, то следует выбирать пиджаки свободного покроя с лацканами и карманами.

В качестве примера расчет и построение базовой выкройки платья будут производиться на фигуру со следующими мерками:

Основной меркой при построении выкройки пиджака является СГ 1 , поэтому линия груди является основной конструктивной линией выкройки. Кроме того, при построении основы необходимо учитывать свободное облегание. Величина свободного облегания дается к мерке СГ 1 и зависит от задуманной формы и силуэта пиджака.

Таблица свободного облегания к мерке СГ 1

Также свободное облегание дается к меркам:

В нашем примере, для построения выкройки пиджака полуприлегающего силуэта, будем использовать такие величины свободного облегания:

К полуобхвату груди (CГ 1 ) — 6,5 см

К полуобхвату талии (СТ) — 7 см

К полуобхвату бедер (CБ) — 3,5 см

Свободное облегание к мерке СГ 1 , которое составляет 6,5 см, распределяется следующим образом:

К спинке (к мерке ШС) дают всегда 1-1,5 см

К полочке (к мерке ШГ1) 0,5-1-1,5 см

Все остальное остается пройме: 6,5 см — (1,5 см + 1,5 см) = 3,5 см

С учетом подкладки, подплечников, одежды на которую будет носиться пиджак, к меркам длины так же прибавляют свободное облегание:

  • к меркам ЛЛ, ЛГ, ВГ, НПП, УРВ дают 0,5 см;
  • к меркам ДТП, ДТС, НПС, ВПр дают 1 см.

Построение выкройки спинки пиджака

1. Строят прямой угол с вершиной в точке Р, от которой по вертикали откладывают:

Линию лопаток: РЛ = мерка ЛЛ + СО = 18 см + 0,5 см = 18,5 см.

Линию груди: РГ = мерка ЛГ + СО = 22,5 см + 0,5 см = 23 см.

Длина до талии: РТ = мерка ДТС + СО = 39,5 см + 1 см = 40,5 см.

2. Расстояние до бедер: ТБ = 1/2 (ДТС + СО) – 2 см = 1/2 (39,5 см + 1 см) – 2 см = 18,25 см

3. Длина пиджака зависит от моды, фигуры, от конкретной модели и поэтому мерку длины пиджака можно снять от талии вниз. В классическом варианте, длина пиджака берется или до бедер или длиннее на 10-15 см

4. Через все полученные точки проводят влево горизонтали и строят линию среднего шва, зависящую от типа телосложения фигуры. О типах телосложения фигуры можно прочесть в статье — Как определить тип телосложения фигуры по меркам.

Для условно-пропорциональной фигуры выемка среднего шва по талии равна 2-2,5 см, которую откладывают влево от Т, получаем Т1. ТТ1 = 2 см.

Выемка по линии бедер или такая же как по талии (при плоских ягодицах), или на 0,5 см меньше.

ББ1 = ТТ1 — 0,5 см = 2 см — 0,5 см = 1,5 см.

Выемка по низу или такая же как по талии (для плоских ягодиц), или на 0,5 см меньше.

НН1 = ТТ1 — 0,5 см = 2 см — 0,5 см = 1,5 см.

Примечание. Для фигур других типов то есть сутулых или перегибистых, средний шов пиджака строят так же, как и по платью.

5. Ширина ростка: РР1 = 1/3 СШ + СО = 1/3 17,5 см + 1,5-2 см = 7,8 см.

6. Глубина ростка: РР2 = 1/3 ширины ростка + 0,3-0,5 см = 1/3 7,8 см + 0,4 см = 3 см.

Можно глубину ростка брать как постоянную величину равную 2-2,5-3,5 см.

В точке Р2 росток рисовать под прямым углом.

7. Провести линию среднего шва пиджака соединяя точки Р2, Л, Т1, Б1, Н1.

8. Ширина спинки пиджака: ЛЛ1 = ШС + СО = 16,5 см + 1,5 см = 18 см.

Из Л1 вниз опустить вертикаль, получаем Г2.

9. Ширина всей проймы пиджака: ШПр = (СГ1 + СО + отрезок ГГ1) — (ШС + СО) — (ШГ1 + СО) = (42,5 см + 6,5 см +0,5 см) — (16,5 см + 1,5 см) — (18 см + 1,5 см) = 12 см

10. Боковой шов делит пройму пополам. Отрезок Г2Г3 / 2, получаем точку О.

Из О вниз опустить вертикаль на линию бедер, получаем Т2 и Б2.

11. Глубина проймы пиджака откладывается от Т2 вверх, получаем О3.

Т2О3 = (ДТС + СО) — (ВПр + СО + 3-4-5 см) = (39,5 см + 1 см) — (19 см + 1 см + 4 см) = 16,5 см.

12. Построение плечевого среза.

Длину плеча при построении выкройки пиджака с подплечником и подкладкой удлиняют на 0,5-1 см.

Если пиджак летний, из легкой ткани, без подкладки или подкладка только по полочке, то длину плеча, в крайнем случае, увеличивают на 0,5 см, но можно этого и не делать.

Если в пиджаке предусматривается подплечник, то глубина плечевой вытачки уменьшается на 0,5 см и равна 2-2,5-3 см – 0,5 см.

Из Р1 засечь дугу равную мерке ДПл + 1,5-2-2,5 см (глубина плечевой выточки) + 1 см для удлинения плеча = 12 см + 1,5 см + 1 см = 14,5 см.

Из Т1 засечь дугу радиусом равным мерке НПС + СО = 40 см + 1 см = 41 см.

На пересечении двух дуг получаем точку П.

Из П вверх провести вертикаль до пересечения с горизонталью, получаем П1. Отрезок ПП1 разделить пополам и точку деления соединить тонкой линией с Р1.

На тонкой линии от Р1 отложить 1/3 мерки ДПл с учетом удлинения = 1/3 (12 см + 1 см) = 4,3 см, получаем точку в. Р1в = 4,3 см.

От точки в по тонкой линии отложить глубину выточки равную 1,5 см. вв1 = 1,5 см.

Длина выточки зависит от типа телосложения и от глубины выточки и равна 7-10 см.

Стороны выточки уровнять по большей стороне. вв2 = в1в2 = 10 см.

Чем выточка глубже, тем она длиннее. Соединить прямой в1 с П.

Построение выкройки полочки пиджака

1. Ширина полочки по линии груди: Г3Г4 = ШГ1 + СО = 18 см + 1,5 см = 19,5 см.

Из Г4 вверх провести небольшую произвольную вертикаль.

2. Высота груди: Г4Р3 = ВГ + СО = 25 см + 0,5 см = 25,5 см.

3. Длина до талии: Р3Т4 = ДТП + СО = 43 см + 1 см = 44 см.

Для плоской груди свободное облегание к мерке ДТП можно взять 0,5-0,7 см.

4. Понижение линии бедер и низа вдоль середины переда выкройки пиджака составляет 1-1,5 см (дается на выпуклость живота).

5. Ширина горловины: Р3Р4 = 1/3 СШ + 1,5-2 см = 1/3 17,5 см + 1,5 см = 7,3 см.

6. Глубина горловины: Р3Р5 = 1/3 СШ + 2,5-3,5 см = 1/3 17,5 см + 2,5 см = 8,3 см.

Соединить прямой Р4 и Р5, поделить отрезок пополам и восстановить перпендикуляр размером 2-2,5 см. Оформить горловину плавной линией через Р4, 2-2,5см, Р5.

7. Длина плеча до нагрудной вытачки равна 4,5-5-6с м. Р4Р6 = 5 см.

Наклон плеча 0,5-1-1,5 см. Р6Р7 = 1 см.

Окончательную длину плеча до вытачки (в нашем примере 5 см) проверяют после построения наклонной, это будет отрезок Р4Р7 = 5 см.

8. Расстояние до упора нагрудной вытачки равно мерке РЦ + 1/2 СО, где СО – это свобода к мерке ШГ1 (1,5 см).

Г4Ц = 9 см + 1/2 1,5 см = 9,75 см

Или расстояние до упора вытачки равно мерке РЦ + 0,5-1 см

9. Построение нагрудной выточки:

а) соединить прямой Р7 с Ц;

б) уровень раствора нагрудной вытачки: ЦУ = мерка УРВ + СО = 7,5 см + 0,5 см = 8 см;

в) из Ц радиусом равным 10,5 см, через точку У засечь вправо дугу;

г) из У вправо по дуге отложить раствор нагрудной выточки: УУ1 = (ШГ1 – ШГ2) – 1 см = (18 см – 16,5 см) – 1 см = 0,5 см;

д) соединить прямой точку Ц с У1, продлить ее вверх и уровнять ее сторону с левой стороной выточки. ЦР7 = ЦР8.

10. Построение плечевого среза полочки:

а) из Р8 засечь дугу радиусом равным мерке ДПл + 1 см на удлинение – 5 см длина плеча до вытачки = 12 см + 1 см – 5 см = 8 см;

б) из Ц засечь дугу радиусом равным мерке НПП + СО = 23,5 см + 0,5 см = 24 см.

На пересечении этих дуг получаем П2.

11. Контрольные точки проймы

а) находят точку А на пересечении горизонтали из П2 влево и вертикали из Г3 вверх;

б) контрольную точку проймы полочки находят путем деления отрезка Г3А на три части. Нижняя точка деления и будет контрольной точкой, то есть точкой О4.

Также ее можно рассчитать как 1/10 (СГ 1 + СО) = 1/10 (42,5 см + 6,5 см) = 4,9 см.

в) контрольная точка проймы спинки: Г2О5 = Г3О4 + 1-2 см = 4,9 см + 1 см = 5,9 см.

Или ее можно рассчитать как 1/10 (СГ 1 + СО) + 1-2 см = 1/10 (42,5 см + 6,5 см) + 1 см = 5,9 см.

12. Удлиняя плечо выкройки спинки пиджака можно получить некрасивую пройму, поэтому нужно расширить выкройку спинки в области контрольной точки на 0,5-0,7-1 см. Оно необходимо для выпрямления проймы.

13. Оформить красивую линию проймы выкройки пиджака, как показано на рисунке, через П2, О4, О3, О6, П.

14. Для определения глубины выточек пиджака по талии находят разницу между мерками СГ 1 и СТ с учетом их свободного облегания.

(СГ 1 + СО + отрезок ГГ1) – (СТ + СО) = (42,5 см + 6,5 см +0,5 см) – (34 см + 7 см) = 8,5 см – сумма всех выемок и вытачек по талии

1,5-2-2,5 см берется на выемки боковых швов спинки и полочки. Т2Т5 = Т2Т6 = 1,5 см.

От полученной разницы вычитают уже известные величины: выемка по среднему шву спинки 2 см, по боковому шву спинки 1,5 см и по боковому шву полочки 1,5 см, и тогда:

8,5 см – (2 см + 1,5 см + 1,5 см) = 3,5 см – сумма талевых выточек выкройки пиджака, из них:

2,5-3 см берут на вытачку полочки, а все остальное на спинку, то есть 3,5 см – 2,5-3 см = 1-0,5 см — величина вытачки спинки.

15. Расчет ширины выкройки пиджака по линии бедер:

СБ + СО = 47 см + 3,5 см = 50,5 см

СГ 1 + СО = 42,5 см + 6,5 см = 49 см

(СБ + СО) – (СГ 1 + СО) + отрезок ББ1 = 50,5 см – 49 см + 1,5 см = 3 см – величина на которую расширяют бедра спинки и полочки.

3 см / 2 = 1,5 см — расширение боковых швов отдельно по спинке и полочке. Б2Б6 = Б2Б5 = 1,5 см.

От точек Б5, Б6 вниз опустить вертикали до линии низа.

16. Оформить линии боковых швов выкройки пиджака:

После построения основы выкройки пиджака, можно переходить непосредственно к моделированию необходимого фасона пиджака.

Моделирование выкройки пиджака с бочком и открыто-отложным воротником

1. Для определения глубины выточек по талии находят разницу между мерками СГ 1 и СТ с учетом их свободного облегания.

(СГ1 + СО + отрезок ГГ1) – (СТ + СО) = (42,5 см + 6,5 см +0,5 см) – (34 см + 7 см) = 8,5 см – сумма всех выемок и вытачек по талии.

От полученной разницы вычитают уже известную величину выемки по среднему шву спинки равную 2 см, и тогда:

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:  как правильно оформить дополнительное соглашение к договору

8,5 см – 2 см = 6,5 см – сумма талевых и боковых вытачек, из них:

1/4 6,5 см = 1,5 см – талевая вытачка бочка со стороны переда

6,5 см – 1,5 см = 5 см – сумма талевой вытачки полочки и бочка со стороны спинки. Они равны между собой и тогда 5 см / 2 = 2,5 см

2. Расчет ширины выкройки пиджака по линии бедер:

(СБ + СО) – (СГ 1 + СО) + отрезок ББ1 = 50,5 см – 49 см + 1,5 см = 3 см

3 см / 4 = 0,75 см, где 4 это количество срезов появившихся за счет введения в основу выкройки пиджака двух рельефных швов, а 0,75 см — расширение боковых швов отдельно по спинке, полочке, с обеих сторон бочка в области линии бедер.

Построение открыто-отложного воротника

Форма отложного воротника с отворотами зависит от высоты стойки и степени прилегания ее к шее, от формы выреза горловины и сгиба лацканов (отворотов).

Чертеж воротника строят непосредственно на выкройке полочки пиджака. Предварительно следует определить форму выреза горловины, вид застежки, высоту стойки воротника и положение сгибов лацканов. Ширина концов воротника и отворота, а также оформление внешних контуров воротника и отворота определяется моделью.

1. Откладываем влево от линии середины переда (она же в изделиях с застежкой является линией полузаноса) 2-2,5 см на заход застежки и проводим линию, параллельную линии середины. Эта линия является краем борта.

Для получения двубортной застежки (два ряда пуговиц) надо отложить от линии полузаноса влево 6-9см и провести линию края борта.

2. Отмечают по модели положение первой (верхней) петли застежки.

3. Проводят линию перегиба лацкана через точку Л, которую располагают на 1,5 см выше первой петли по борту, и точку А1, которую намечают на продолжении линии плечевого шва на расстоянии равном высоте стойки 2-2,5-3 – 1 см, и тогда отрезок АА1 = 1-1,5-2 см.

4. С левой стороны от линии перегиба лацкана изображаем лацкан и воротник задуманной (выбранной по модели) формы.

Для этого, на кальку переводят часть выкройки полочки пиджака: плечо, горловину, середину, заход, линию перегиба оставляя от захода до плеча свободный кусок бумаги. Перегибают кальку по линии перегиба и приложив на себя, перед зеркалом, рисуют нижнюю часть открыто-отложного воротника, то есть весь лацкан и часть верхнего воротника до плеча.

Отлет лацкана и часть воротника вырезают и приложив к основной выкройке, обводят.

5. Строят верхнюю часть открыто-отложного воротника. Для этого из точки основания А на линию перегиба засекают дугу (показана стрелкой), радиусом равным длине откорректированного ростка (длина горловины по спинки). Засекают так, чтобы дуга пересекла линию перегиба и продлилась бы в сторону проймы.

6. От линии перегиба вправо по дуге откладывают ширину воротника (без учета высоты стойки 2-2,5-3 см) и добавляют 0,3-0,5 см на перегиб стойки. Например, ширина открыто-отложного воротника равна 7 см – 2,5 см высота стойки + 0,5 см на перегиб стойки = 5 см – величина, которую необходимо отложить по дуге. Получаем точку А2.

7. Вправо по плечу от А отступают 1см для свободного перегиба у стойки воротника.

8. Из А2 проводят касательную к точке 1 и оформляют линию втачивания воротника плавной кривой, с вогнутостью 0,1-0,2-0,3см. Она должна быть обязательно равна длине ростка.

9. Из А2 перпендикулярно к линии втачивания воротника откладывают ширину воротника, которая может быть равна 6-7-8-9 см. Получаем точку А3

10. Отмечают высоту стойки, отрезок А2А4 = 2-2,5-3 см.

Через А4 проводят плавную линию перегиба стойки, переводя ее в линию перегиба лацкана.

11. Оформляют линию отлета воротника, для этого необходимо к его ширине в точке А3 восстановить перпендикуляр и дорисовать его к нижней обведенной части воротника.

Построение двухшовного рукава к данной модели пиджака, можно посмотреть здесь.

Источник: http://pokroyka.ru/vykrojka-pidzhaka/vykrojka-pidzhaka-postroenie-bazovoj-vy-krojki-pidzhaka-poluprilegayushhego-silueta/

Сентябрь 10, 2017

На любую фигуру! Конструируем базовую выкройку женского жакета

Жакет — роскошная верхняя одежда, которую с особым удовольствием носят девушки и женщины в прохладную погоду. Идеально скроенный жакет может подчеркнуть все достоинства Этот простой метод построения базовой выкройки жакета подходит для любого типа фигур, в том числе для фигур больших размеров! фигуры, визуально скорректировать формы и создать идеальный силуэт. Еще один весомый аргумент в пользу жакета — он идеальный комби-партнер и с ним можно создать фееричные образы — от вечерних до деловых и даже спортивных. Сегодня мы предлагаем вам научиться строить базовую выкройку жакета за считанные минуты. Вы убедитесь, что это очень просто! Все, что вам потребуется — точные мерки, снятые с вашей фигуры.

Метод построения базовой выкройки жакета подходит для любого типа фигур, в том числе для фигур больших размеров.

ВАЖНО! Размер плечевых изделий — платьев, блузок, жакетов и пальто определяется половиной мерки Обхват груди. Перед тем как приступить к построению базовой выкройки, необходимо определиться с силуэтом будущего изделия. Каким он будет? Очень прилегающим, прилегающим, полуприлегающим или свободным? От вашего выбора зависит величина прибавки на свободу облегания, которую необходимо сделать, чтобы изделие не было тесным. Внимательно прочтите статью Как шить одежду по фигуре.

Мы выполним построение базовой выкройки жакета с прибавкой на свободу облегания 3 см, что соответствует прилегающему силуэту изделия (см. Таблица 2. Прибавки для верхней женской одежды — жакеты). Если вы хотите построить выкройку жакета полуприлегающего или свободного силуэта, увеличьте прибавку на свободу облегания, взяв соответствующую из таблицы 2.

При построении сетки чертежа общая прибавка (3 см) добавляется к Полуобхвату груди, а затем эта же прибавка распределяется: к Ширине спинки, Ширине проймы и Ширине груди. Построение выполним пошагово, используя снятые с фигуры мерки. Для чертежа используйте миллиметровую бумагу или ватман. Внимательно прочтите как точно снять мерки.

Шаг 1. Мерка:

Ширина сетки. Снимите мерки Ширина спины, Ширина проймы и Ширина груди. Как снять мерки смотрите на рис. 1-2.

Мерка Ширина проймы измеряется следующим образом: зажмите подмышкой полоску бумаги шириной 3 см. Стойте прямо, руки держите свободно. На полоске бумаги поставьте вертикальные метки слева и справа от руки — расстояние между метками и будет меркой Ширина проймы (подробнее см. как снять мерку Ширина проймы).

Рис. 1-2. Мерки Ширина спины и Ширина проймы

Отступите от верха листа вниз 10 см. Проведите горизонтальную линию. На линии отложите отрезок АВ равный 1/2 (Ширина спины + Ширина проймы + Ширина груди) по мерке плюс 3 см (прибавка на свободу облегания, может быть увеличена в зависимости от модели): АВ=1/2 (ШС+ШПр+ ШГ) + 3 см. Из точек А и В проведите вниз две перпендикулярные линии.

Шаг 1. Базовая выкройка жакета на любую фигуру

Шаг 2. Мерки:

  1. Глубина проймы (Гпр)
  2. Длина спинки до талии (ДТС1)
  3. Высота бедер (ВБ)
  4. Длина изделия (ДИ).

Совет! Мерку Глубина проймы можно также рассчитать по формуле: Гпр = 1/10ОГ + 10,5 см.

От точки А отложите вниз АГ= Глубина проймы по мерке + 2 см (прибавка на свободу облегания из Таблицы прибавок 2), АТ= Длина спинки до талии 1 + 0,5 см прибавка на высоту подплечника для всех размеров (ДТС1+ 0,5), ТЛ= Высота бедер по мерке (ВБ), АН=Длина изделия (ДИ). Проведите горизонтальные отрезки: линия проймы ГГ1, линия талии ТТ1, линия бедер ЛЛ1, линия низа изделия НН1.

Шаг. 2. Базовая выкройка жакета на любую фигуру

Шаг 3. Мерки:

  1. Ширина спинки (ШС) — снимается по центру лопаток горизонтально от руки до руки.
  2. Ширина проймы (Шпр)
  3. Обхват шеи (ОШ)
  4. Длина спинки до талии с учетом высоты ростка (ДТС2) (мерка снимается по спинке от точки сочленения шеи с плечом до талии).

От точки Г отложите вправо ГГ2= ½ Ширины спинки по мерке + 0,5 см (прибавка из Таблицы 2). От точки Г2 отложите вправо Г2Г3 = Ширина проймы по мерке + 1,7 см (прибавка из Таблицы 2). От точек Г2 и Г3 поднимите вверх перпендикуляры до пересечения с отрезком АВ — получены вспомогательные линии проймы. Г2Г3 разделите пополам — получена точка Г4.

Шаг 3. Базовая выкройка жакета на любую фигуру

Проверьте себя! Если на этом этапе вы все рассчитали верно, отрезок Г1Г3 должен быть равен ½ Ширины груди по мерке + 0,8 см (прибавка из Таблицы 2).

Вырез горловины спинки. От точки А отложите вправо 1/6 Обхвата шеи по мерке + 1 см: АА1=1/6ОШ + 1 см.

От линии талии через точку А1 проведите вертикальный отрезок Т2А2 равный мерке ДТС2 + 0,5 см для всех размеров. Оформите вырез горловины спинки АА2 по лекалу или от руки.

Шаг 4. Мерки:

  1. Высота плеча косая (Впк)
  2. Длина плеча (ДПл).

Наклон плеча спинки. От точки Т радиусом равным мерке Впк + 0,5 см для всех размеров проведите вспомогательную дугу. От точки А2 проведите отрезок А2П равный мерке Длина плеча + 1,5 см на припосаживание плеча спинки для всех размеров (Дпл + 1,5 см) и таким образом, чтобы точка П лежала на дуге.

Линия проймы спинки. Левую вспомогательную линию проймы разделите пополам, из нижнего угла проймы (угол Г2) проведите биссектрису длиной 2 см. Оформите линию проймы по лекалу или от руки, от точки П через среднюю точку деления вспомогательной линии проймы, через точку 2 к точке Г4. Используйте портновское лекало и начертите плавную линию проймы.

Шаг. 4. Базовая выкройка жакета на любую фигуру

Шаг 5. Мерки:

  1. Длина переда до талии (ДТП)
  2. Высота груди (ВГ)
  3. Центр груди (ЦГ)
  4. Обхват шеи (на этом этапе используется мерка Обхват шеи, которую мы сняли ранее).

От точки Т1 отложите вверх мерку Длина переда до талии + 0,5 см прибавка на высоту подплечника для всех размеров (ДТП + 0,5).

Вырез горловины переда. От точки Ш отложите влево ШШ1 = 1/6 Обхвата шеи по мерке + 1 см. Радиусом ШШ1 проведите дугу из точки Ш. От точки Ш1 отложите влево 4 см и 1 см вниз для всех размеров.

От точки 1 вниз проведите правую сторону нагрудной вытачки 1-С, длиной равной мерке Высота груди (ВГ) таким образом, чтобы расстояние от линии середины переда до точки С было равно ½ мерки Центр Груди (ЦГ).

Шаг 5. Базовая выкройка жакета на любую фигуру

Шаг 6. Мерки:

  1. Ширина груди (ШГ)
  2. Ширина над грудью (Шнг)
  3. Мерка G — расстояние между уровнями снятия мерок Ширина груди и Ширина над грудью.

От точки С отложите вверх мерку G. От точки G влево проведите горизонтальный отрезок G1 длиной: G1= (ШГ-Шнг)/2. Проведите левую сторону нагрудной вытачки СП2 равную длине правой стороне нагрудной вытачки 1-С (СП2=1-С).

Шаг. 6. Базовая выкройка жакета на любую фигуру

Шаг 7. Мерка:

Высота плеча косая переда (Впкп).

Наклон плеча переда. От точки Т1 радиусом равным мерке Впкп + 0,5 для всех размеров проведите вспомогательную дугу. От точки П2 проведите отрезок П2П3 равный мерке: Длина плеча (Дпл) минус 4 см таким образом, чтобы точка П3 лежала на вспомогательной дуге.

Линия проймы переда. Разделите правую вспомогательную линию проймы на 4 равные части. Из нижнего угла проймы (угол Г3) проведите биссектрису длиной 2 см. Проведите линию проймы переда из точки П3, через нижнюю точку деления вспомогательной линии проймы, точку 2 к точке Г4.

Шаг. 7. Базовая выкройка жакета на любую фигуру

Шаг 8. Мерки:

Талевые вытачки. Рассчитайте талевые вытачки: (ОГ-ОТ)/2 (Обхват груди минус Обхват талии, деленное на 2).

Пример расчета талевых вытачек для 46 размера: (ОГ-ОТ)/2=(92-72)/2=10 см. 1/3 полученного значения убираем в боковые вытачки: 10/3=3 см (по 1,5 см в спинку и перед); 1/3 — в спинку и 1/3 в полочку.

Расположение и длина талевых вытачек

По спинке вытачку расположите по центру талии спинки. Длина вытачки: отступите 3-4 см от линии проймы вниз и 2 см от линии бедер вверх.

По переду от точки С проведите вертикальную линию до линии бедер. Отложите 5-6 см вниз и начертите вытачку длиной до линии бедер.

Для дополнительного приталивания, или в случае тонкой талии делают дополнительную вытачку по переду. Отложите от точки Г3 вправо 3 см и 7-8 см вниз. От линии бедер отложите 1,5 см вверх. Начертите вытачку требуемой глубины.

Шаг. 8. Расположение талевых вытачек жакета

Дополнительное приталивание по центру спинки. При перегибистой фигуре часто возникает излишек объема по центральному шву спинки в области талии. Для устранения такого дефекта дополнительно делают вытачку по центру спинки. Ее глубина и длина определяется глубиной и формой изгиба спинки.

Шаг 9. Мерка:

Обхват бедер (ОБ).

Как правило, Обхват бедер в женских фигурах больше Обхвата груди. Именно поэтому возникает недостаток объема по бедрам, который необходимо рассчитать и добавить к спинке и переду.

Расчет недостатка объема по бедрам выполняется по формуле: (ПОБ-ПОГ)/2 (Полуобхват бедер минус Полуобхват груди, деленное на 2).

Пример расчета недостатка объема по бедрам для 46 размера: X=Y=(ПОБ-ПОГ)/2=(49-46)/2=1,5 см. Необходимо прибавить по линии бедер к полочке X=1,5 см и к спинке Y=1,5 см (Х и Y на рис. 9). Проведите плавные линии боковых швов.

Шаг. 9. Базовая выкройка жакета на любую фигуру

Шаг 10 — детали кроя

На кальку переснимите отдельно выкройку спинки и выкройку полочки. Затем переходите к моделированию фасонов жакетов. На базовую выкройку обязательно нанесите направление долевой нити, линии талии, бедер, доп. метки.

Начертите конфигурацию лацкана по модели — синим цветом показан один из вариантов конфигурации лацкана и расположение верхней петли на однобортном жакете, зеленым цветом — на двубортном. Ширину и длину лацкана определяет модельер при создании эскиза изделия. Проведите линию подборта, подборт жакета переснимите на кальку дополнительно.

Линия перегиба лацкана. Продлите линию плеча на 2,5 см вправо, проведите линию перегиба лацкана, соединив точку 2,5 и нижнюю точку лацкана.

Шаг 10. Детали кроя жакета и конфигурация лацканов

При моделировании фасонов жакетов с двумя рельефами на полочке, проведите Линию рельефа 1 по сторонам правой талевой вытачки, Линию рельефа 2 — по сторонам левой талевой вытачки. После построения спинки, полочки и подборта, переходите к построению выкройки воротника и двухшовного рукава или одношовного рукава.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:  как правильно выбрать цвет помады

Рис. 1. Расположение рельефных швов на полочке жакета

Еще больше новых идей и готовых моделей жакетов вы найдете на сайте Школа шитья Анастасии Корфиати. Подписывайтесь на наши бесплатные уроки, шейте красивые вещи и носите их с удовольствием!

Источник: http://korfiati.ru/2017/09/bazovaya-vyikroyka-zhaketa-na-lyubuyu-figuru/

Пиджак — один из базовых предметов женского гардероба, который в последнее время чрезвычайно актуален. Он уже не воспринимается как исключительно формальная вещь — современные тенденции позволяют сочетать жакет с деловой и более комфортной одеждой. Конструирование выкройки и пошив пиджака своими силами оказывается не настолько сложной и трудоемкой задачей, как представляется на первый взгляд.

Существует множество типовых базовых схем, на основе которых можно смоделировать индивидуальное изделие. Оно будет красиво сидеть по фигуре и отражать вкус владельца. Изготовив жакет самостоятельно, вы сможете носить его с офисными юбками и сорочками, богемной черной водолазкой и джинсами, трикотажным или хлопковым платьем. Пиджаки из эффектных тканей, с атласными вставками в паре со строгими брюками могут с легкостью заменить традиционный вечерний наряд.

Главное при создании пиджака — точно, последовательно и правильно выполнить все этапы построения чертежа и последующего пошива. Если вы не уверены в своих умениях, попробуйте для начала смастерить простую модель (например, с воротником типа «шалька») или потренироваться на недорогой ткани. Освоив основные принципы, вам удастся с легкостью создавать разные пиджаки, ориентируясь на фасоны, которые вам нравятся и идут.

Выбор фасона и формы изделия

Классическая выкройка женского пиджака основывается на модели, повторяющей изгибы грудной клетки, с отложным воротом и лацканами, шлицами на рукавах. При ее создании чаще всего выполняют и подклад, выкраивая его отдельно. Базовый силуэт, взятый за основу, нужно корректировать в зависимости от линий и рельефа. Крой может быть различным — прилегающим, полуприлегающим, свободным. Он определяет величину прибавки на свободное облегание — от 3 до 7-10 см. Стандартные значения для груди составляют до 6 см, талии — до 5-7 см, бедер — до 4 см.

Также индивидуально подбирается и нужная длина с учетом подкладки и подплечников (на них нужно добавить около сантиметра). Выкройка-основа корректируется по линии низа и боковых швов.

Выбирать величины горизонтали и вертикали, а также форму рукавов и ворота нужно, ориентируясь на особенности телосложения.

  • Удлиненные прямые силуэты хорошо «скрадывают» высокую талию (в особенности с короткой юбкой), но при маленьком росте их следует носить с осторожностью, чтобы фигура не выглядела диспропорционально.
  • Модели до середины бедра в сочетании с прямой или зауженной юбкой, строгими брюками зрительно вытягивают силуэт.
  • Прибавить объем в области груди помогут заметные лацканы, свободный крой.
  • Контрастная отделка отвлекает внимание от несовершенств фигуры и подчеркивает фактурную ткань.
  • Цельнокроеные объемные втачные рукава, регланы с вертикальными линиями, спрямленная пройма визуально уменьшают плечи.
  • Подчеркнуть изгибы фигуры поможет модель с центральным швом по спинке и подкройными бочками.
  • Крупные детали того же цвета, что и основная ткань, зрительно уменьшают объем.

Несколько полезных советов по выбору деталей

При пошиве пиджаков важно продумать расположение, форму и крой карманов — это стилеобразующая деталь. В парадных моделях их делают прорезными (с листочкой, в рамку), с двумя обтачками и внутренней стороной из подкладочного или основного материала. С внешней стороны желательно укреплять карманы термотканью, тогда готовое изделие будет выглядеть как одежда из специализированного магазина.

Однако конструирование врезных элементов требует навыка и тренировки. Если мастерства пока недостаточно, можно остановиться на накладных карманах. Они, как правило, выполняются на более повседневных моделях в стиле casual, но их проще вычерчивать и шить на изделии.

Форму воротника тоже можно подобрать под свой опыт и навыки. Шальки проще, чем отложные пиджачные конструкции. То же касается и рукавов. Регланы и варианты с занижением проймы упростят пошив. Чтобы четко оформить линию локтя, подойдет классический рукав — двухшовный, втачной, но его конструирование чуть сложнее. Можно «схитрить» и с типом ткани — например, сделать теплую вещь не из габардина (он не очень хорошо принимает посадку), а из твида. Он проще обрабатывается и благодаря фактурности скрывает несовершенства конструкции.

Снятие мерок и конструирование основы чертежа

Для конструирования выкройки-основы нужно тщательно снять мерки, чтобы скорректировать условные параметры по индивидуальным размерам.

Необходимые мерки

  • Линии лопаток и груди — их обозначают как ЛЛ и ЛГ.
  • Длина талии по спинке — ДТС.
  • Ширина спины, проймы и груди — ШС, Шпр и ШГ.
  • Наклон плеч со спины и с передней части — НПС и НПП.
  • Полуокружности шеи, груди, талии и бедер — СШ, СГ, СТ и СБ.
  • Длина бока, плеча и талии по переду — Дб, Дпл, ДТП.
  • Уровень по раствору вытачки — УРВ.
  • Высота груди и расстояние между ее самыми выступающими точками — ВГ и РЦ.

Главный ориентир при построении чертежа — линия, которая проходит вдоль груди. Схема основывается на прямоугольнике, меньшие стороны которого (горизонтали) равны СГ плюс 5 см. Большие (вертикали) — длине изделия по мерке. Конструирование стоит начать с вычерчивания на бумаге точки Р (вершина прямого угла — правого, верхнего) и из нее линии:

  • лопаток до точки Л, так, что РЛ=ЛЛ+СО;
  • груди до отметки Г: РГ=СО+ЛГ;
  • талии до отметки Т: отрезок РТ будет равен СО+ДТС;
  • бедра до точки Б — отрезок ТБ равен (ДТС+СО)/2.

Расстояние от бедра до низа изделия (БН) выбирается произвольно под длину жакета, в классических моделях составляет около 10 см. От полученных выше отметок нужно выстроить горизонтали влево и наметить очертания бокового шва — они подбираются под тип фигуры. На классическом пиджаке нужна выемка в средней части — отрезок Т-Т2, равный 2 см. Также выстраивают корректировки Б-Б1 и Н-Н1 — по 1,5 сантиметра.

Ход работы

  1. Вычертить отрезок Р-Р1, равный (СШ+СО)/3, и Р-Р2 — 3 сантиметра (под прямым углом).
  2. Выстроить линию по точкам Р2, Л, Т1, Б1, Н1.
  3. Отмерить отрезок Л-Л1 (ШС+СО) и провести из Л1 вниз вертикаль до отметки Г2.
  4. Смоделировать ширину проймы из Г2 до Г3: она равна Шпр+СО, а отметка О на нем — центр отрезка.
  5. Опустить из точки О вниз перпендикуляр до нижних линий и отметить пересечения как Т2 и Б2.
  6. Высчитать величину проймы (ДБ минус 3 см) и отмерить кверху от Т2, получив отрезок О3.

Моделирование среза и полочки

  1. Проведите из Р1 дугу и поставьте на ней метку, обозначив отрезок, равный Дпл плюс 3,5 см (0,5+2+1).
  2. Проведите дугу из Т1 и поставьте метку на уровне НПС+СО.
  3. На пересечении двух дуг поставьте отметку П и проведите из нее вертикаль до горизонтали, чтобы получить точку П1.
  4. Обозначьте центр отрезка П-П1 и соедините его с Р1 — на полученной оси нужно отложить величину Дпл/3 (будет точка В).
  5. От В отложите 15 мм до В1 и из нее 10 мм до В2.
  6. Соедините отметки П и В1.

Построение выкройки продолжает полочка. Ее ширину в области груди (Г3-Г4) рассчитывают как ШГ+СО. От Г4 нужно отложить вертикаль до Р3, чтобы получить высоту, и из Р3 отрезок до Т4 — длину по талии, равную сумме СО и ДТП. Не забывайте про припуски — для нужной выпуклости достаточно 1-1,5 см.

  1. Отмерить ширину горловины — отрезок Р3-Р4, равный СШ/3 плюс 1-2 сантиметра.
  2. Вычертить глубину горловины из Р3 до Р5 — отрезок равен СШ/3 плюс 3 см.
  3. Соединить Р4 и Р5 и полученный отрезок разделить надвое — от центральной отметки нужно отложить вертикаль в 2 см и провести плавное очертание горловины через все ее точки.
  4. Проверить фиксированные величины: отрезок Р3-Р5 равен 5 см, Р6-Р7 — 1 см, Р4-Р7 — 5 см (длина плеч до вытачки).

Вытачки и линия бедра

Упор нагрудной вытачки замеряют как РЦ плюс половина СО. Ее выстраивают, проводя отрезок от Р7 до точки Ц. Размер раствора Ц-У — это УРВ плюс СО. Через отметки Ц и У проходит дуга с радиусом 10,5 см.

Ход работы

  1. От У по дуге отмерить 3 см, обозначив окончание отрезка У1.
  2. Провести линию от Ц до У1 и продлить ее наверх, выровняв отрезки Ц-Р7 и Ц-Р8.
  3. На пересечении дуг с радиусами Дпл+10 мм и ННП+СО поставить плечевую отметку П2.
  4. Обозначить контрольные места по переду в пройме — поставить отметку А (на пересечении горизонтали из П2 налево с вертикалью от Г3 кверху), от нее довести отрезок до Г3, разделить его на 3 и обозначить окончание нижней трети как О4.
  5. Провести контрольный отрезок по спине — О4-Г3.
  6. Расширить спинку в контрольной точке на 1 см (отрезок О5-О6), чтобы пройма была эстетичной.
  7. Сформировать линию проймы, плавно соединив отрезок П2-О4-О-О6-П.

Чтобы определить, насколько глубокими должны быть талиевые вытачки, нужно от длины СГ отнять СТ и прибавить значение для свободы облегания. Выемки по среднему шву и боковым срезам (включая полочку) составляют 2 см и 1,5 см соответственно.

Последний этап — моделирование выкройки по бедру. По спинке и полочке размер увеличить на величину, равную (СО+СБ)-(СЩ+СГ). Разделив надвое полученное число, вычислить расширение по швам на боку спинки и полочки.

  1. Проставить на выкройке отрезки Б2-Б6 и Б2-Б5 — каждый по 0,5 см.
  2. Провести вертикали из Б5 и Б6 к нижней линии.
  3. Сформировать боковые швы по полочке и спине — это отрезки О3-Т5-Б6-Н5 и О3-Т6-Б5-Н4.

Полученную готовую основу можно видоизменять по своему усмотрению — по выбранной модели. Например, чтобы сшить облегающий костюмный жакет, по талии отложите наверх и книзу по 3,5 см, отрежьте деталь по полученным осям и закройте оставшуюся часть вытачек. Прибавки составляют не более 4 см, а на рукаве оставьте припуск на шлицу. Также нужно закрыть вытачки на переде — нагрудную и в нижней части.

Конструирование пиджаков с рельефом

Чтобы смоделировать эффектный прилегающий жакет с рельефом, прибавки для облегания закладываются минимальные, равные 3 см. Нужно изменить основу, передвинув вытачку с талии в центр и из нижней точки с помощью лекала прочертить рельеф. Длину изделия отложите на среднем шве, по нему же приталивайте жакет. При заметном перегибе на спине нужно контролировать талию по обхвату — если нужно его увеличить, по швам уменьшите вытачку талии. Обтачку по горловине на спинке прочертите пунктиром — ширина составляет около 3 см.

  1. Разрежьте спину по линии рельефа.
  2. Отложите длину пиджака (бок спинки) по переду, сбоку.
  3. Прочертите низ по полочке.
  4. Перенесите по переду талиевые вытачки: правую к центру, а левую — на бок.
  5. Прочертите рельеф лекалом от низа линии проймы.
  6. Закройте вытачку на груди и заутюжьте маленькую, дополнительную, полученную при формировании рельефа.
  7. Проведите при помощи лекала очертания лацкана, добавив 3 см на заход застежки и 7 см для лацкана.
  8. Аккуратно и плавно оформите низ и борта.

В модели предусмотрен отложной воротник со стойкой шириной 5,5 см (спинка). Полочку разрезайте по осям рельефа, а подборт вычертите дополнительно, пунктиром. Его, как и воротник, переснимите и выкроите отдельно. При переносе на кальку верха и локтя рукава нужно сделать прибавку для шлицы — 4х10 см и 8-10 см соответственно.

Можно сконструировать модель с боковым рельефом. По пройме от низа отложите до 9 см, вытачку переда перенесите в бок, а нагрудную закройте. Перед разрежьте по вычерченному рельефу, а подборт выкроите отдельно.

Конструирование воротника и рукавов

Отдельная задача — создание выкройки для классического воротника и двухшовных рукавов. Они моделируются отдельно и также раскраиваются. За основу для построения ворота возьмите конфигурацию выбранной модели по полочке с лацканом. На изделии отметьте место верхней петли, отмерьте от нее 15 мм вниз и отметьте окончание отрезка как А. По плечу нужно отмерить высоту стойки Г-Г1 — 2-3 см. Отрезок А-Г1 — ось перегиба по лацкану, параллельно которой идет касательная к горловине. Место ее пересечения с плечом — точка П, касания с осью перегиба — Г2.

От П провести отрезок до отметки Ш — он равен длине по горловине спинки плюс 5-10 мм. Провести отрезок Ш-Ш1 так, чтобы угол Ш-Ш1-П был прямым. Отмерить из Ш отрезок, равный ширине воротника до отметки В. Оформить уступ на лацкане (на воротниках цельнокроеного и шалевого типов нужно плавно перевести в него отлет).

Для построения двухшовных рукавов можно пользоваться базовой основой, которая выстраивается по классическому прямоугольнику АВСD. Отрезки АВ и CD — ширина детали, которая определяется как треть полуокружности по груди с прибавкой 2 см. Вертикали — длина рукавов, которую определяют по конкретным размерам. Важно правильно определить высоту по окату: от вершины А вниз отложите отрезок, равный 3/4 глубины по пройме с прибавкой 2 см. Окончание линии — точка П.

Ход работы

  1. Соединить П с ВС прямой линией, обозначив место пересечения как П1.
  2. Определить линию локтя — разделить АВ надвое, от центра отложить кверху 20 мм, поставить отметку Л, провести из нее отрезок до ВС и пересечение обозначить как Л1.
  3. Выстроить верхнюю половину рукава по переднему шву (в 4 см влево от П, Л и D) и окат.
  4. Провести локтевой шов, ориентируясь на точки Л1 и D.
  5. Оформить линии низа и сгиба по переду рукава.
  6. Выстроить нижнюю половину — передний шов (по отметкам П и D) и локтевой.
  7. Сделать верхнюю выемку с прибавкой (она понадобится, если рукав придется заузить).

Опираясь на базовые чертежи, можно подобрать наиболее удачное сочетание кроя пиджака, воротника и рукавов. Изменяя основу, добавляя к ней детали (пояс, «погончики», контрастную кайму), вы получите уникальные вещи, подчеркивающие вашу индивидуальность и придающие образу особую прелесть.

Источник: http://fashionelement.ru/baza_znaniy/konstruirovanie-i-modelirovanie/vykroyka-zhenskogo-pidzhaka

Ссылка на основную публикацию