как правильно подобрать аккумулятор для автомобиля

ВАЖНО! Для того, что бы сохранить статью в закладки, нажмите: CTRL + D

Задать вопрос ВРАЧУ, и получить БЕСПЛАТНЫЙ ОТВЕТ, Вы можете заполнив на НАШЕМ САЙТЕ специальную форму, по этой ссылке >>>

Собственно этот вопрос встал передо мной не так давно, у меня накрылся старый аккумулятор, да причем так, что похоже замкнуло одну банку, то есть посыпались решетки. Делать нечего придется покупать новый, но вот как и самое главное какой выбрать? Ведь сейчас существует очень много брендов, технологий, исполнений и самое главное РАЗБЕГ в ценах иногда доходит нескольких раз, если наш Российский можно купить за 3000 – 4000 рублей (а то и дешевле), то импортные аналоги могут доходить до 15, а то и 20 000 рублей! А вот в чем они лучше? Собственно эта статья для вас «ищущие» ответы на вопросы, однозначно полезная информация, будет и подробное видео. Так что читаем, смотрим …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

  • Проверка электрики автомобиля
  • Несколько шагов к восстановлению батареи
  • Как выбрать АКБ
  • Сурьмянистый, Гибридный или Кальциевый – какой выбрать?
  • ВИДЕО ВЕРСИЯ — РЕКОМЕНДУЮ.

В самом начале ребята хочется отметить, что зачастую батарею можно реанимировать, даже если она необслуживаемая! Именно с этого и ТОЛЬКО С ЭТОГО СТОИТ НАЧИНАТЬ – ЗАПОМНИТЕ ЭТО! По восстановление у меня будет отдельная статья, но сегодня я просто перечислю какие пункты, стоит посмотреть.

Проверка электрики автомобиля

Зачастую даже свежий аккумулятор разряжается не по своей вине. Нет, конечно, у него есть саморазряд, но он настолько минимален, что чтобы разрядить АКБ полностью ваша машина должна простоять примерно полгода без единого пуска двигателя! В таких случаях важно правильно хранить аккумулятор, и он вас не подведет несколько лет.

НО бывают случаи, когда рабочую батарею, просто кто-то «высасывает», буквально за ночь. И этому есть несколько объяснений:

  • Ночная утечка тока. Возможно, какое-то оборудование «питается» от АКБ даже когда автомобиль не работает, буквально пару – тройку дней и даже новый «экземпляр» перестанет запускать двигатель. Проверяем утечку, инструкция здесь.
  • Плохая работа генератора. Тут дело может быть в недозаряде или перезаряде аккумулятора. И то и другое нужно проверить. Если генератор работает плохо, то батарея банально может недозаряжаться, то есть напряжение при работающем двигателе будет ниже 13,8 – 14,00 Вольт (если 12В, то это вообще критично). Также бывает и перезаряд, то есть напряжение переваливает за 15 – 16 Вольт, это также критично для АКБ, во-первых нагревание свинцовых пластин внутри (что может вызвать их осыпание), во-вторых закипание и как следствие испарение электролита, что снизит емкость. Справедливости ради стоит отметить, что если генератор нормально не работает, у вас на приборной панели может гореть – «красный индикатор аккумулятора».

Перед покупкой обязательно проверяйте эти пункты, если хотите то это — ОБЯЗАТЕЛЬНО! Теперь хочется перейти к восстановлению, и такое бывает.

Несколько шагов к восстановлению батареи

Ребята перед тем выбирать новый аккумулятор — бежать сломя голову в магазин, вам нужно проверить старый, возможно, что не все еще потеряно. Итак, несколько пунктов:

  • Напряжение. Вполне вероятно, что ваш АКБ банально разрядился, бывает особенно зимой. Частые холодные запуски, короткие поездки до работы, батарея не успевает заряжаться и напряжение падает до критичного. Напомню, что нормальный показатель от 12,5 до 12,7В. Если у вас 11 или что еще хуже 10 Вольт, это плохо. Попробуйте «погонять» зарядным устройством сутки – двое на малом токе, скажем 1 – 2 Ампера и повторите замеры.
  • Уровень электролита. Если есть возможность заглянуть внутрь, то откручиваем пробки и смотрим, бывает что уровень электролита падает, банально испаряется дистиллированная вода из банок, вам нужно ее добавить чтобы она закрывала пластины и подзарядить аккумулятор, опять же на малом токе в 1 – 2 Ампера хотя бы сутки.
  • Плотность электролита. Также немаловажный показатель. Нормальным считается 1,27 г/см3. Это соотношение серной кислоты к воде. Если у вас 1,15 – 1,18 г/см3, то это реально мало! О чем нам это говорит – да банально ваша батарея подверглась сульфатации пластин, может быть были глубокие разряды или батарея перегревалась, например на солнце. В этом случае стоит попробовать восстановить плотность, НО НЕ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ДОБАВЛЯТЬ КИСЛОТЫ, только вода до уровня. Процесс десульфатации, описан в этой статье.

Собственно это все пункт перед выбором аккумулятора, ЗАПОМНИТЕ, ДЛЯ НАЧАЛА ПРОВЕРЯЕМ ЭЛЕКТРИКУ, ДАЛЬШЕ САМ АКБ И УЖЕ ПОСЛЕ ЭТОГО ЕДЕМ В МАГАЗИН!

У меня все оказалось печально, моя батарея приказала долго жить, во-первых напряжение не подминалось выше 10,7 – 11 Вольт, даже если заряжать долго и нудно. Во-вторых после того как открыл все банки одна была мутная, причем значительно – ПОСЫПАЛАСЬ! Печаль, но делать нечего нужно выбирать – покупать новый аккумулятор.

Как выбрать АКБ

Собственно вопрос «на миллион», когда я первый раз заехал со своей полудохлой батареей в магазин, у меня буквально «голова пошла кругом». Столько брендов, столько технологий и решений просто «капец»! Собственно, какую брать – нашу или не нашу, дорогу или дешевую, чем они вообще отличаются? Предлагаю начать с бренда

  • Бренд. Здесь все не однозначно, конечно Европейские производители ушли далеко вперед по технологиям, у них даже батареи проверяются по-другому (дают нагрузку в течение 30 секунд, напряжение должно упасть не меньше 9 Вольт, просто вдумайтесь огромный разряд целых полминуты). У Российских производителей стандартны немного другие, у нас нагрузка подается в течение 10 – 15 секунд. Как вы понимаете, чтобы войти в стандарты Европейские производители вынуждены делать более качественные АКБ, а вот отечественные производители здесь проигрывают – зачем «перенапрягаться», если итак ГОСТ пройдем, с 10 секундами! Хотя справедливости ради на нашем рынке сейчас начинают появляться стоящие модели и производители (их конечно единицы, но все же), которые не уступают «Европе» по качеству, они даже проходят Европейскую сертификацию (то есть пресловутые 30 секунд). Так что не всегда бренд играет роль, нужно думать головой и выбирать по характеристикам, а не по «лейблу».
  • Дата изготовления. Собственно необслуживаемые, даже новые АКБ, нужно правильно хранить. Если их не правильно заряжали, держали при нежелательных температурах (слишком холодно или наоборот слишком жарко + повышенная влажность), то характеристики ее упадут, даже до установки «под капот». Поэтому если берете свежую батарею (выпуск до 4 месяцев), то конечно ставьте без проблем. А вот если берете «годовалую» или что еще хуже «двухгодовалую», нужно тщательно проверять. Хотя бы проверить, как она ведет себя с нагрузочной вилкой (будет пункт внизу).
  • Емкость. Много «копий сломалось» на этой теме, можете почитать хотя бы вот этот материал. Если кратко подвести информацию, то выбираем аккумулятор той же емкости что и у вас. НО МОЖНО И ЧУТЬ БОЛЬШЕ! Например, у вас стояла 55 ампер*час, можно выбрать 60 или даже 65. Главное чтобы место и габариты подошли — ЭТО ВАЖНО, СЕЙЧАС на многих иномарках батарею больше в штатное место просто не засунуть.
  • Пусковой ток. Собственно на любой батареи пишется пусковой ток, так вот меньше брать я вам не советую, берите либо столько же, либо больше. Все дело в том, что при отрицательных температурах, а именно от – 18 градусов Цельсия, АКБ может терять до 35 – 40% от емкости, если взять слабый вариант, то он банально не сможет запустить ваш авто зимой. Однако мощные АКБ стоят дороже, поэтому при выборе нужно держать «золотую середину». Хорошая статья по этому параметру здесь.
  • Полярность. Может для кого-то секрет, но батареи бывают с прямой и обратной полярностью, то есть у них клеммы расположены по-другому. Прежде чем выбрать новую АКБ стоит посмотреть на старую — про полярность читаем здесь.
  • Проверка нагрузочной вилкой. Это обязательно ребята, пусть при вас сотрудник магазина подаст напряжение в течение хотя бы 10 секунд. С 12,7В оно конечно просядет, но оно не должно уйти за 9В. В идеале после нагрузки 9 – 9,5В, а потом даже под нагрузкой начнет восстанавливаться. Если проседает ниже 9, а тем более ниже 7В, НЕ ПОКУПАЕМ! Возможно АКБ стоит уже очень долго, либо его на правильно хранили. Читаем материал – как проверить батарею нагрузочной вилкой.
  • Гарантия. Вот тут также есть повод задуматься – собственно серьезные бренды, дают АЖ ПО 4 – 5 лет гарантии, таким я думаю можно доверять, но ценник у них зачастую не обосновано высокий. Другие бренды дают 2 – 3 года, это также показатель, да и цена у них приемлемая. НО вот те которые дают год или менее, думаю рассматривать не стоит, либо только в крайних случаях. Почему так мало? Не задумывались?

Что же это большая часть моего рассказа, НО ЭТО ЕЩЕ НЕ ВСЕ. Я выделил два еще очень важных пункта, но решил рассказать о них отдельно.

Сурьмянистый, Гибридный или Кальциевый – какой выбрать?

Условной все свинцовые АКБ можно разделить на три основных типа (конечно, есть еще и гелевые GEL и AGM технологии, а также EFB, но они не так сильно распространены). При производстве каждой из батарей используется определенный состав который улучшает характеристики свинцовых пластин, теперь подробнее о каждой из технологий:

Сурьмянистый аккумулятор. Эта самая старая технология, сам свинец (который является основным материалом пластин) это очень мягкий металл, для того чтобы его улучшить, сделать прочнее, первоначально начали добавлять сурьму «Sb» (это синевато-белый металл) примерно 5 – 7%. При достижении заряда в 12,2 – 12,5В сурьма начинает бурный процесс электролиза, похоже что электролит закипает, этот процесс достигает апогея в 12,7В, вот откуда пошло понятие – «если аккумулятор кипит, значит он зарядился». При таких бурных процессах испарение воды из электролита также бурное. Положительный момент – это то что платины в таких типах, очень прочные, они прекрасно противодействуют глубоким разрядам, дольше оставляя прочность, долго не осыпаются. Минусом можно назвать — что нужно постоянно следить за уровнем электрохимической жидкости внутри банок, также ее объем намного больше, чем у остальных типов. То есть жидкости больше чем основной массы пластин, это ограничивает такие АКБ по емкости и пусковому току. Эти аккумуляторы ОБСЛУЖИВАЕМЫЕ, из-за бурного выделения их нельзя герметично «запаковывать», ибо давление может их разорвать. Еще один отрицательный момент, это большой саморазряд, он может доходить до 2% от емкости в сутки. Правда, такие батареи уже давно не устанавливаются на автомобили, все же это устаревшая технология.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:  как правильно считать цикл месячных

Малосурмянистые аккумуляторы. Конечно это подтип первых, но я решил их вынести в отдельный пункт. Здесь сурьмы в пластинах намного меньше, от 2% до 4%. Эти аккумуляторы не так сильно кипят (не такое интенсивное испарение), электролита им нужно меньше. Поэтому ходят мифы что они не обслуживаемые, НО ЭТО НЕ ТАК. Скорее они малообслуживаемые, но уровень у них нужно проверять. Из-за того что сурьмы в свинце меньше, то и прочность пластин не такая высокая.

Кальциевые аккумуляторы. Это новая технология в батареях. Вместо «сурьмы» в пластины начали добавлять Кальций. Зачастую около маркировки характеристик можно увидеть Ca/Ca это говорит нам о том – что и отрицательная пластина и положительная, содержит этот элемент. Добавление Кальция призвано уменьшить или вообще свести на нет испарение воды в электролите, то есть это серьезный шаг к необслуживаемым АКБ. Также в пластины может добавляться небольшой процент серебра, чтобы уменьшить внутреннее сопротивление, что увеличивает емкость и пусковые токи.

Кальциевые батареи, справедливо назвать необслуживаемыми, ведь вода у них практически не испаряется завесь срок службы, а поэтому зачастую корпуса делают неразборными. Это очень хорошо для новичков, которые не знают как обслуживать АКБ (проверка уровня и плотности)

Также в плюсы можно записать не высокий саморазряд, он на 60 – 80% ниже, чем у сурьмянистых вариантов. Большую емкость потому как здесь воды меньше, а пластин больше при том же корпусе. ДА и процесс электролиза начинается только при 16 Вольт!

НО у каждой прогрессивной технологии есть и минусы. Например, Кальциевый аккумулятор очень требователен к глубоким разрядам, буквально 3 – 4 и он теряет до 80% емкости. При выборе нужно это учитывать. Также они будут самими дорогими из всех, иногда разница с малосурьмянистым АКБ может быть в два – три раза.

Гибридные АКБ. Как становится понятно из названия, это попытка объединить две технологии. НА «бортах» можно найти надписи – «Ca+», «Sb/Ca» или «Hybrid battery».

На одной пластине используется сурьмянистый свинец (а именно малосурьмянистый), а на другой используется кальций. Характеристики получились средними, то есть здесь есть и потребление воды (хотя не такое критичное) то есть они являются малообслуживаемыми, есть и относительно улучшенные характеристики, то есть пусковые токи и емкость, они намного лучше противостоят глубоким разрядам. Еще один плюс это цена, они занимают место между «полностью сурьмой» и «кальцием». В общем, выбрать есть из чего.

Пару слов про «Гелевые AGM и EFB технологии», конечно рано или поздно они вытеснят остальные аккумуляторы, но пока выбрать из этой троицы – НЕЧЕГО! Почему спросите вы? ДА все просто, ценник зачастую выходит всякие нормальные пределы. Например гелевые АКБ стоят около 15 – 20 000 рублей, тогда как хороший кальциевый можно купить за 5000 – 7000 рублей, то есть это три штуки. ДА и не любят гелевые перезаряды, если у вас накроется реле-регулятора на генераторе, то перезаряд может убить GEL буквально за пару дней.

Если подвести итог, выбирайте «Гибридную» (если нет денег) или «Кальциевую» (если есть) батарею, сертифицированную по европейским стандартам. Сейчас к счастью есть много из Российских брендов. Также обратите внимание на гарантию.

Собственно сейчас подробное видео версия, смотрим.

Источник: http://avto-blogger.ru/akb-avto/kak-vybrat-akkumulyator.html

С наступлением зимы, да и не только в холодное время года, автовладельцев волнует вопрос, как выбрать аккумулятор, и притом сделать это правильно. Как выбирать, оценивать и обслуживать аккумулятор существует немало мифов. Но стоит ли говорить, что они не имеют ничего общего с действительностью. Посмотрим, как на самом деле выбирать аккумулятор для автомобиля, и на какие параметры нужно ориентироваться в своем выборе.

Как выбрать аккумулятор автомобильный по основным параметрам

Проще всего выбрать емкость аккумулятора, следуя советам производителей автомобиля. Данное значение мы можем увидеть в Руководстве по эксплуатации. Для легковых карбюраторных автомобилей оптимальной будет емкость 55–60 Ач.

Аккумулятор повышенной емкости устанавливать вообще не слишком целесообразно, а тем более, если системы зажигания и питания настроены правильно, и моторное масло имеет нужную вязкость. Но исключения существуют всегда. Например, такой аккумулятор подойдет, если в машине установлено большое количество энергоемкого электрооборудования и генератор не справляется в условиях городского режима с питанием потребителей, а также с подзарядкой аккумуляторов.

В этом случае и понадобится аккумулятор повышенной емкости, который позволит реже снимать его с автомобиля и подзаряжать. Вероятность того, что утром аккумулятор после вечера, проведенного в пробках, полностью разрядится и его невозможно будет завести, относительно мала. Насколько велика должна быть емкость аккумулятора? Все будет зависеть здесь не от емкости, а от габаритов. Аккумулятор должен, прежде всего, влезать по размерам в место, отведенное специально для него.

Конструкция

Классические обслуживаемые модели

Находятся в пластиковом черном корпусе. Крышка залита смолой и на нее выведены соединительные свинцовые шины между банками. Единственный плюс — возможность разбирать и заменить платины отдельной банки, контролировать напряжение по каждой отдельной банке, а также подзаряжать и разряжать банки по отдельности.

Такой аккумулятор абсолютно ремонтопригоден. В теории его можно эксплуатировать бесконечно, меняя отдельные банки по мере выработки ресурса. Но вы вряд ли будете сами заниматься всем этим, а услуги профессионала и запчастей по цене соизмеримы с новым аккумулятором. Иных плюсов у подобных АКБ нет.

Малообслуживаемые аккумуляторы

Располагаются в полупрозрачном или непрозрачном корпусе с пластмассовой крышкой, которая имеет заливные отверстия для каждой отдельной банки. Внутри корпуса между банками размещаются перемычки.

Главным отличием от АКБ предыдущего типа является внутренняя конструкция и состав сплава, из которого состоят пластины. Пластины в таких аккумуляторах, как правило, помещены в индивидуальных пакетах. Это не позволяет осыпаться продуктам износа пластин, что вызывает замыкание банок. Поэтому под пластинами стало возможным убрать пространство, предназначенное для сбора продуктов износа в аккумуляторах 1-го типа, тем самым повысив над пластинами уровень электролита.

Использование для пластин сплава со сниженным содержанием сурьмы, который обеспечивает гораздо меньшее газовыделение, увеличивает промежутки доливки воды и уровня электролита. Отсюда и название — «малообслуживаемые аккумуляторы». Уровень электролита нужно контролировать в них всего 1–2 раза в год.

Подобные АКБ за счет конструкции и современной технологии производства имеют приемлемую цену и приличные электролитические характеристики. Из недостатков можно отметить малую ремонтопригодность, а также невозможность зараяда-разряда отдельных банок с целью восстановления их характеристик.

По соотношению цены, качества и требованиям к условиям эксплуатации данный тип АКБ — оптимальный выбор для автомобилистов.

Необслуживаемые аккумуляторы

Выпускаемые в пластиковом корпусе, они имеют главную отличительную черту — отсутствие заливных горловин. С атмосферой внутреннее пространство аккумулятора связано через единственное отверстие в боку корпуса.

Данные аккумуляторы не требуют контролировать уровень электролита и доливки воды. Это происходит из-за специального сплава для пластин, газовыделение которых незначительно, и конструкции канала сообщения атмосферы с внутренней полостью. Конструкция этого канала обеспечивает уловление паров электролита, конденсацию и возврат обратно в банки. Такие устройства представляют собой современное поколение АКБ, имеют хорошие электрические характеристики и, конечно же, более высокую цену.

Из недостатков можно выделить чувствительность к неполадкам электрооборудования. Это систематический недозаряд и перезаряд оборудования, резко сокращающий срок службы данных АКБ. Поэтому батареи данного типа рекомендуются для использования в автомобилях со стабильной работой электрооборудования, где соблюден баланс между мощностью генератора и потребителей или с избыточной мощностью генератора.

Производитель

АКБ известных брендов, таких, как Bosh, Varta имеют не только гарантированно высокое качество, но и высокую цену. Если не хочется переплачивать за имя, стоит обратить на изделия менее известных фирм.

Хорошие отзывы у автомобилистов получили изделия фирм Topla из Словении, Fudor из Испании, Multu из Турции, Тюменского аккумуляторного завода из России. Особенно хороши батареи Topla.

Избегайте покупать АКБ, производители которых вам неизвестны. Есть шанс купить батарею низкого качества, имеющую малый срок службы или не обеспечивающую характеристик, заявленных производителем.

Дополнительные характеристики

В первую очередь постарайтесь не ошибиться с расположением клемм. В автомобилях отечественного производства и основной массе импортных в большинстве своем используются аккумуляторы с отрицательной клеммой справа. Чтобы посмотреть так ли это, расположите АКБ клеммами на стороне, которая ближе к вам. Некоторые импортные авто имеют отрицательную клемму справа. Имеются в продаже и варианты с 4 клеммами. Они подойдут для обоих вариантов.

Чтобы окончательно определиться с выбором АКБ, помимо емкости обратите внимание на характеристику максимального тока разряда при низких температурах. Данная величина оказывает значительное влияние на завод двигателя в морозы. Чем больше ее значение, тем только лучше.

В ГОСТ 959-91 и немецком DIN 43539 указывается ток разряда при температуре –18, когда напряжение составит не ниже 9 В на 30-й секунде разряда. Последующий разряд до напряжения 6,0 В должен иметь продолжительность не менее 2,5 минут. Данная величина в стандарте США SAE J537 и Евросоюза EN имеет название «ток холодной прокрутки». Она определяется как ток, напряжение при котором на 30-й секунде (SAE) составит не менее 7,2 В (EN), а на 10-й секунде разряда будет не ниже 7,5 В.

Во второй фазе испытаний используется величина тока, составляющая 0,6 от предыдущей. Время разряда при этом до напряжения 6 В должно составлять не менее 90 секунд. Иногда на АКБ указывается еще и резервная емкость. Она означает время разряда батареи током 25 А, а напряжение на клеммах не упадет при этом ниже 10,5 В. Данный параметр призван показывать время, в течение которого АКБ при не работающем генераторе обеспечит бортовых потребителей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:  как правильно оформить введение

Проверка батареи

Начнем осмотр с внешнего вида устройства. Проверьте его на предмет повреждений, не имеется ли подтеканий электролита или налета на клеммах. С помощью нагрузочной вилки при покупке вам могут замерить напряжение холостого хода и напряжение под нагрузкой. Что касается напряжения холостого хода, то оно составит не менее 12,5 В и не должно упасть ниже 11 В на 10-й секунде при работе под нагрузкой.

Таким образом, аккумулятор — это ни больше, ни меньше, чем сердце автомобиля, его пульс и жизнь. В отличие от человеческого, его можно выбирать и, сделав это правильно, мы можем надеяться, что аккумулятор, как и наше авто, прослужат нам долго и эффективно.

Источник: http://avtovody.ru/advices/20-kak-pravilno-vybrat-akkumuljator-dlja-avtomobilja.html

Подбираем аккумулятор для автомобиля

Как ни крути, аккумулятор — это сердце автомобиля, его энергия и жизнь. Будь у вас дважды рабочий двигатель или исправная коробка передач, с разряженным аккумулятором вы не просто далеко не уедете — вы даже не сдвинетесь с места. Как же правильно выбрать, сохранить и грамотно эксплуатировать сей не слишком дорогостоящий, но столь нужный элемент машины?

Для начала разберемся, что такое аккумулятор в принципе и для чего он в автомобиле нужен. Ведь сравнение с человеческим сердцем не случайно: пока не заболит, местонахождение этого органа и тем более его функции нас мало волнуют. Как правило, первое знакомство с аккумулятором происходит в обстановке излишней нервозности по причине невозможности завести машину. Случается это либо от нашей собственной безалаберности (забыли выключить ближний свет фар или магнитолу), либо вследствие неблагоприятных погодных условий (Сибирь, минус тридцать за бортом, отсутствие автопрогрева). Так что, рано или поздно, научиться обращаться с предметом данной статьи всё-таки придется.

Немного теории

Не сильно углубляясь в физику процесса: аккумулятор — это прибор, преобразующий химические реакции в электрическую энергию. Представляет собой последовательно соединенные независимые емкости, состоящие из решетчатых пластин, погруженных в электролит. Самый стандартный вариант — шесть элементов (банок) по 2 вольта, что дает нам в сумме 12-вольтовый аккумулятор (или просто АКБ).

Обратимся к первопричине, ведь при покупке машины (новой или б/у, неважно) бежать за новой батареей необходимости нет. Вопрос в том, зачем и почему автовладельцы периодически данный элемент меняют. Поводов бывает несколько.

С новыми авто всё более-менее прозрачно. На стадии проектирования машины мощность АКБ подбирается, исходя из заданных параметров. Само собой, в проекте все цифры «идеальны», то бишь на авто стоят новые свечи, генератор, высоковольтные провода, а бензин — самого лучшего качества. К тому же производители не прочь и лишний раз сэкономить, поэтому зачастую на новую машину ставится аккумулятор дешевый, то есть маломощный. Это не значит «лишь бы за ворота выехала», однако дополнительная нагрузка вроде обязательно включенного ближнего света фар, магнитолы, обогревателя и включенных дворников может такой АКБ убить достаточно быстро.

В случае с подержанными машинами продавец очень редко уделяет аккумулятору внимание. Еще реже вопросы задает сам покупатель. Главное, чтоб что-то на этом месте стояло, а авто заводилось с первого раза. Покупая б/у автомобиль летом, многие вообще не обращают внимание на состояние батареи, сталкиваясь с проблемами только с наступлением первых ощутимых холодов.

Наконец, сами аккумуляторы — продукт с определенным ресурсом жизнедеятельности. Другими словами, АКБ смертна, как и любой другой элемент автомобиля. Определить оставшийся запас ее сил можно самостоятельно, а можно и в любом специализированном магазине, где подобная диагностика, как правило, проводится бесплатно. Ведь глупо раскошеливаться на новый аккумулятор, если вашу батарею можно реанимировать простой зарядкой.

Основы классификации и основные параметры

В самом общем смысле аккумуляторы делятся на обслуживаемые и необслуживаемые (или малообслуживаемые, что практически одно и то же). Нюанс в том, что обслуживание должно быть регулярным, иначе АКБ работать будет из рук вон плохо. Поэтому, если вы предпочитаете заглядывать под капот как можно реже, лучше приобрести необслуживаемый вариант, тем более что по оценкам экспертов данные модели отличаются более продолжительным сроком службы. С одной оговоркой: необслуживаемый АКБ — это билет в один конец. Если сломался или испортился, можно смело сдавать в утиль.

Теперь о трех вещах, которые стоит помнить при покупке нового аккумулятора. Первая — электрическая емкость, исчисляемая в ампер-часах. По сути, это способность АКБ отдавать электричество в течение заданного количества часов. Емкость может быть номинальной и резервной. Номинальная рассчитывается при 20-часовом разряде батареи. Другими словами, при емкости 60 А·ч каждый час АКБ будет давать ток 3 А. Или ток разряда должен составлять 5% от емкости, заявленной производителем.

Емкость резервная — расчетное значение запаса мощности аккумулятора при выдаче тока в 25 А. Допустим, что у вас вышел из строя генератор. Сколько минут вы сможете проехать на одной лишь батарее без подзарядки? То-то и оно. Кстати, параметр этот, как правило, документами не регламентируется и на этикетке не указывается, но уважающие себя производители стараются держать планку в районе 90 минут.

О мощности бытует следующее мнение: не нужно устанавливать на свой автомобиль самый мощный аккумулятор из ассортимента магазина. Это нецелесообразно ни по деньгам, ни по получаемой выгоде. Генератор машины не всесилен и может зарядить АКБ только до определенного предела. Недозарядка и перезарядка — две крайности, которые лучше избегать, ибо они существенно сокращают жизнь батареи. Хорошо, если ваша модель относится к разряду кальциевых или гибридных АКБ (они сконструированы так, что при полной зарядке «самоотключаются» и перестают принимать ток). А если нет? При перезарядке страдают (окисляются, осыпаются, разрушаются) положительные пластины, при недозарядке — отрицательные. Процесс этот длительный, сразу не почувствуете, но главное не перейти границу восстанавливаемости, ибо, если напряжение АКБ упадет до 2 вольт, никакие зарядные устройства вам уже не помогут. На морозе электролит разряженного аккумулятора отчаянно стремится превратиться в Н2О. Сами понимаете, вода в ограниченном пространстве ведет себя непредсказуемо и запросто может превратиться в бомбу замедленного действия. Буквально.

Вторая вещь — это стартерный или пусковой ток. Он же — ток холодной прокрутки или пусковая мощность. Условия: температура — минус 18 градусов по Цельсию, время — 30 секунд. Эти условия при проверке АКБ сохранены в неизменном виде у всех производителей, будь то американцы, японцы или немцы с русскими. Однако стоит помнить, что запуск двигателя — процесс энергоемкий, а вышеуказанная температура не является запредельной для многих регионов нашей необъятной родины. При прочих равных чем выше пусковая мощность аккумулятора, тем чаще стартер будет крутить движок, следовательно, выше вероятность завестись, прежде чем вы истощите ресурсы аккумулятора или зальете свечи.

Напряжение аккумулятора — самый простой параметр. Тут либо 6, либо 12, либо 24 вольта. Все легковые авто комплектуются 12-вольтовыми АКБ, всё, что меньше, — это мотоциклы, мокики и прочие мелкие транспортные средства. На здоровые грузовики ставятся 24-вольтовые модели, грузовички поменьше могут обойтись и АКБ от легковушки.

Все вышеуказанные характеристики можно спокойно «считать» с маркировки приглянувшегося вам изделия, однако это далеко не всё, что нужно знать при выборе нового аккумулятора.

Отдельное внимание стоит обратить на размер и присоединительные размеры АКБ. Дело в том, что производитель отводит под батарею крайне ограниченное пространство. И размах американских машин даже рядом не лежит с компактностью и экономией бережливых японцев. Площадка под капотом японского авто может быть столь крохотной, что на место умершего аккумулятора может встать только его полный аналог или агрегат схожих, редких в нашей стране, размеров. Крепление может быть нижним или верхним, и это тоже надо учитывать при осмотре покупки. Для нижнего крепления внизу аккумулятора должен быть выступ. Верхнее крепление осуществляется при помощи рамки, которая должна плотно обхватывать батарею. Вибрации на сроке жизни пластин сказываются плохо.

Впихнуть аккумулятор под капот — половина мытарств. Главное — его подключить. И здесь нужно напрячься владельцам американских машин, ибо у родных, «штатовских», АКБ вывод тока осуществляется не с верхней крышки, а сбоку. То же самое с полярностью аккумулятора. Она бывает прямой (плюс — слева) и обратной (плюс — справа). Ошибка с полярностью может привести к тому, что вам не хватит длины проводов для нормального подключения батареи. Конечно, можно использовать переходники, но лишний, не рекомендованный производителем элемент под капотом ни к чему хорошему не приведет.

Теперь поговорим об особенностях работы и обслуживания аккумуляторов, ибо менять батарейку каждый раз с наступлением зимы не хотелось бы.

Как определить, что ваш аккумулятор сдох окончательно или находится на этой стадии? Большая часть проблем обнаруживается при запуске — прерывистый, скачками, ход стартера. Быстрая потеря мощности — после третьего-четвертого поворота ключа в замке зажигания АКБ перестает крутить двигатель в принципе. На табло долго не гаснет лампочка, отвечающая за состояние батареи. Всё это признаки глубокого разряда.

Если аккумулятор обслуживаемый, то стоит проверить уровень и плотность электролита. Дело нехитрое: отвинчиваем пластиковые крышки, загружаем внутрь специальную пипетку и смотрим на цвет и количество жидкости. Темный цвет электролита — плохо, разрушаются пластины. Проверяем АКБ нагрузкой, а еще лучше — зарядкой. Если плотность не восстанавливается, электролит «до кипения» не доводится, значит, конец наступил раньше, чем хотелось бы. С необслуживаемыми моделями сложнее — крышек у них нет, единственный способ проверки — это зарядка и тест на автомобиле. Если стартер начинает крутиться в нормальном режиме, значит, ищите проблему в другом месте, ваш аккумулятор жив и здоров.

В любом случае ресурс АКБ не вечен, поэтому надо смотреть на пробег или на время. Перед наступлением холодов желательно полностью заряжать аккумулятор, если вы не до конца уверены в его силах. В случае если вы купили подержанную машину, а продавец не поделился с вами сведениями о дате покупки батареи или, что еще хуже, сознательно это скрыл, лучше не рисковать, а поменять аккумулятор при первой возможности. Будет намного обидней, если элемент накроется где-нибудь на трассе, в полном отрыве от цивилизации. Зимой это может привести к поистине трагическим последствиям.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:  как правильно выбрать мясо для шашлыка

Помните, что аккумулятор «несет на себе» не только двигатель, но и все дополнительные электронагрузки, включая освещение, музыку, свет в салоне, работу бортового компьютера и сигнализации. Если вы замечаете, что на холостом ходу фары заметно теряют яркость, а с утра машина заводится не с первого раза даже летом, значит, есть вероятность утечки тока. Другими словами, ночью аккумулятор теряет заряд больше положенной нормы. Есть смысл провериться у автоэлектрика или, как это случилось однажды с автором данной статьи, просто проверить надежность присоединения клемм. Плохо затянутые клеммы могут стать причиной «забавных» пертурбаций в момент зажигания.

Напоследок, как обычно, пробежимся взглядом по модельному ряду, основным производителям и ценам.

Покупать абы где аккумулятор нежелательно. Учитывая, что многие лавочки (по-другому эти точки не назовешь) занимаются скупкой б/у батарей у населения, нарваться на подержанный аккумулятор или вообще подделку можно легко. При покупке обратите внимание на внешний вид изделия, отсутствие повреждений, маркировку, наклеенные ярлычки, год выпуска. Если конкретный продавец специализируется на каком-то бренде как официальный дилер, не стоит слишком развешивать уши. Возможно, за ваш счет просто пытаются раскрутить что-то новенькое.

Как это ни странно, но наши отечественные производители в аккумуляторах знают толк, поэтому особо гнаться за импортными брендами не стоит. Российские марки и изделия стран СНГ неплохо зарекомендовали себя на рынке и составляют успешную конкуренцию таким маститым товарищам, как, например, Bosch или Mutlu. Самые ходовые модели — у компаний Varta, Westa, Tubor (Titan, Arctic, Cobat), их продукция широко представлена во многих специализированных магазинах.

Цена АКБ во многом зависит от номинальной и пусковой мощности. Чем выше мощность, тем дороже товар. 55-амперные аккумуляторы приемлемого качества начинаются от двух тысяч рублей, 65-амперные — от трех. Верхняя ценовая группа также характеризуется высоким стартовым током, в районе 400-500 А, тогда как средние по цене АКБ могут выдавать максимум 300-350 А. В любом случае при выборе аккумулятора нужно в первую очередь руководствоваться целесообразностью применения данной конкретной модели на вашем автомобиле.

Источник: http://avto-akkumulyator.poisk-podbor.ru/article/articles/podbiraem-akkumulyator-dlya-avtomobilya/19.html

Автомобильный аккумулятор – одна из важнейших частей электросистемы автомобиля. Это источник питания, который используется для запуска двигателя внутреннего сгорания, а также для обеспечения энергией всего электрооборудования авто (при выключенном двигателе). Средний срок службы АКБ составляет 3-4 года. Поэтому, рано или поздно приходится менять источник питания автомобиля. Конечно же, не стоит спешить покупать новый аккумулятор, для начала можно попытаться восстановить старый, если это возможно. Для этого нужно обратиться в специальные сервисы по обслуживанию автомобильных аккумуляторов.

Если все-таки покупки нового аккумулятора не избежать – сразу возникает вопрос: как же правильно подобрать акб на автомобиль? Ведь характеристик и видов автомобильных аккумуляторов много, и, зачастую, не все они понятны обычному автовладельцу. Сразу важно отметить, что самым идеальным вариантом не прогадать с правильным выбором аккумулятора – это посмотреть рекомендуемые параметры акб в документации транспортного средства, и, соответственно, выбрать аналогичный аккумулятор по характеристикам. Еще один хороший вариант – это купить точно такой же аккумулятор, который был установлен на Вашем автомобиле (если он Вас устраивал по эксплуатационным характеристикам). То есть, можно прямо со старым аккумулятором прийти в магазин и выбрать точно такой же или аналогичный. При этом можно сдать старый аккумулятор и получить хорошую скидку на покупку нового.

Если же не представляется возможным ни посмотреть старый аккумулятор, ни посмотреть документацию автомобиля, а новый АКБ все-таки нужно купить – тогда стоит обратить внимание на основные параметры АКБ, которые необходимо знать при покупке. Это емкость аккумулятора, полярность, размеры корпуса, тип клемм и пусковой ток.

Емкость автомобильного аккумулятора

Емкость АКБ – это количество энергии, которое отдает аккумулятор при разряде на протяжении определенного количества времени. Измеряется в Ампер/часах. Например, емкость аккумулятора в 50 а/ч означает что батарея отдает ток 1 Ампер на протяжении 50 часов. Это один из самых важных параметров АКБ и зависит от объема и типа двигателя. Соответственно, чем больше объем двигателя – тем большей емкости необходим аккумулятор. Крайне нежелательно выбирать аккумулятор значительно меньшей или большей емкости, чем рекомендует производитель автомобиля. В первом случае АКБ будет перезаряжаться, а во втором недозаряжаться от генератора. Еще один момент – рекомендованные емкости аккумуляторов для бензиновых и дизельных двигателей, при их одинаковом объеме, могут отличаться. Примерное соответствие емкостей АКБ и объемов двигателей приведено в таблице:

Источник: http://akbcentr-dv.ru/blog/kak-podobrat-akb

Дата публикации: 21 декабря 2015 .

Как показывает практика, средний срок службы современных аккумуляторов 3–5 лет в зависимости от бренда, условий эксплуатации и грамотного обслуживания. Поэтому, как водитель профессионал, так и обычный автолюбитель, периодически сталкивается с проблемой выбора хорошей батареи для своего транспорта. Задаваясь вопросом о том, какой выбрать аккумулятор для авто, нужно понять по каким параметрам их вообще нужно выбирать, какие виды АКБ существуют, как они маркируются и что следует учесть при выборе батареи для конкретной машины.

Назначение и типы

Автомобильные аккумуляторные батареи (АКБ) предназначены для решения трех основных задач:

  • запуск мотора;
  • питание определенных систем и оборудования при выключенном двигателе;
  • энергетическая подпитка штатного генератора при пиковых нагрузках в процессе работы силового агрегата.

Сегодня промышленность предлагает 3 вида аккумуляторов:

  • свинцово-кислотные (обслуживаемые);
  • свинцово-кальциевые (необслуживаемые);
  • гелевые.

Обслуживаемые

Традиционные свинцово-сурьмянистые (свинцово-кислотные) модели для простого обывателя легко различаются откручивающимися крышечками (пробками) и возможностью доступа внутрь конструкции. Их достоинство в том, что это наиболее дешевые аккумуляторы для авто. Плюс к этому при коротком замыкании пластин, есть возможность заменить поврежденный блок.

Недостаток свинцово-сурьмянистых батарей – в необходимости постоянного контроля и обслуживания. Если «падает» уровень воды и электролита, то приходятся их пополнять. В противном случае после полного выкипания электролита придется раскошелиться на новую батарею. Как правило, после 2 лет эксплуатации емкость обслуживаемых аккумуляторов снижается на 50%.

Необслуживаемые

Свинцово-кальциевые батареи зачастую можно узнать по отсутствию пробок. Преимущество данных моделей в том, что им не требуется обслуживание, так как конструкция полностью герметична. Исключение – необходимость контроля емкости и своевременной подзарядки.

Основной недостаток в стоимости, которая в 2 раза выше по сравнению с обслуживаемыми аналогами. Ресурс свинцово-кальциевой батареи 4–5 лет.

Работа АКБ этого типа основана на использовании особых сепараторов, пропитанных гелевым электролитом. Они помещаются в специальные конверты и крепятся на дне банок. Так как свинцовый осадок накапливается в закрытой емкости, исключается короткое замыкание пластин. Также такой электролит не испаряется и не замерзает, обеспечивая отличные характеристики и быструю работу независимо от условий.

При компактных размерах и меньшем весе аккумулятор гелевый для авто имеет большую емкость по сравнению с вышеперечисленными аналогами, а его срок службы достигает 10 лет. В то же время цена данных моделей на порядок выше.

Маркировка АКБ

Существует несколько систем маркировки АКБ, в том числе SAE (американская), ETN (европейская), DIN (немецкая), JIS (японская), ГОСТ (СНГ), BCI (интернациональная) и другие. В любом случае на корпусе батареи должны присутствовать символы, определяющие товарный знак, тип, дату изготовления, номинальную емкость, пусковой ток и напряжение, а также другую необходимую информацию (масса, полярность, уровень электролита и так далее).

Сначала рассмотрим маркировку по ГОСТ на примере: 8 СТ-75 М2 24V 75Ah 420A.

  • По первой цифре определяется количество аккумуляторов (банок) в АКБ.
  • Буквы указывают назначение, в данном случае «СТ» – стартерная батарея.
  • Цифрой 75 маркируется номинальная емкость.
  • Следующие за емкостью буквы с цифрами несут дополнительную информацию. Например: М2 – два мипластовых сепаратора из ПВХ; Э – эбонитовый корпус; Т – моноблок из термопластичного пластика; А – общая крышка и так далее.
  • 24В (V) – напряжение.
  • 75Ah – емкость.
  • 420А – ток прокрутки (пусковой).
  • «+» и «–» подскажут полярность.
  • min и max ограничивают уровни электролита.
  • 25 kg – вес батареи.
  • Дата выпуска обычно наносится на верхней части АКБ в виде четырех цифр: две первые – месяц, а далее – год.
  • Дополнительно в маркировке могут присутствовать другие символы.

Немецкая маркировка аккумуляторов для авто может быть выполнена по системе DIN (например: 650 21), либо ETN (650 801 176). В этом случае сначала указывается номинальное напряжение (первые три символа), а вторая группа цифр определяет дополнительную информацию: вибропрочность, наличие ручек, полярность и прочее. Третья комбинация в ETN обозначает ток прокрутки, величину которого можно вычислить, умножив последние цифры на 10. Чтобы узнать емкость батареи, нужно вычесть из первых трех 500.

Батареи японского производства маркируются по нормам внутреннего стандарта JIS. Для удобства рассмотрим значение символов на примере модели 80D26R:

  • 80 – интегральная характеристика, по которой можно определить емкость и пусковой ток, используя специальную таблицу. Ее можно скачать через интернет;
  • D – категория (форм-фактор) габаритов. Всего существует 8 групп в зависимости от размеров клемм, высоты банок и площади нижней части корпуса;
  • 26 – длина аккумулятора в мм;
  • R – минусовая клемма с правой стороны крышки, (L – с левой).

Основные критерии правильного выбора АКБ

Перед покупкой нового аккумулятора, уточните емкость на маркировке старой батареи или в техописании. Расход энергии АКБ пропорционален росту потребляемого напряжения. Следовательно, чем выше емкость, тем батарея дольше сможет работать без подзарядки. Однако ее величина не должна выходить за пределы диапазона, записанного в руководстве. Выбирая аккумулятор, подбор по автомобилю нужно производить строго в соответствии с требованиями производителя для данной модели. В противном случае батарея будет постоянно находиться в разряженном состоянии (емкость выше допустимой) или перезаряжаться (меньше нормы).

Таблица размеров аккумуляторов для авто приведена ниже.

Источник: http://avto-moto-shtuchki.ru/zapchasti/10-kak-vybrat-akkumuljator-dlja-avto.html

Ссылка на основную публикацию