как правильно чистить нарезное оружие

ВАЖНО! Для того, что бы сохранить статью в закладки, нажмите: CTRL + D

Задать вопрос ВРАЧУ, и получить БЕСПЛАТНЫЙ ОТВЕТ, Вы можете заполнив на НАШЕМ САЙТЕ специальную форму, по этой ссылке >>>

Q: Каковы основные правила чистки нарезного оружия?

A: Основные правила очень просты:

1.Оружие чистится всегда от казенной части к дульной. От казны к дулу. По направлению естественного движения пули. Если по какой-либо причине нет возможности твердым шомполом выполнить это правило, берется гибкий шомпол, покрытый пластиком или выполненный из шнура. Альтернативы в виде центрирующих насадок на дульную часть как правило неприемлемы в силу ленивости чистильщиков и высокого риска стирания граней нарезов дульной части. Это не мазохизм, а основное правило для сбережения состояния ствола винтовки, и должно выполняться неукоснительно. При этом необходимо помнить, что канал ствола винтовки, несмотря на его назначение и режим работы — вещь чрезвычайно нежная и чувствительная. Подход ‘Что с ним сделается, он железянный!’ — верный способ быстро и необратимо навсегда угробить оружие.

2.Движение при чистке за один раз делается только одно — от казны к дулу, затем меняется патч (тряпочка на вишере ) на новый, старая выбрасывается навсегда. Стирка и повторное использование исключены.

3.Движения шомполом ‘туда-сюда’ категорически не рекомендуются. Будет то же самое, как пытаться отполировать стекло зубной пастой — царапины на зеркале канала и сколы граней нарезов. Ерши и патчи очень склонны к забиванию твердыми частицами.

4.При использовании ершей для чистки не рекомендуется использовать дешевые ерши из мягких пластиков — они склонны к забиванию поверхности твердыми частицами, которые потом невозможно полностью удалить, даже при промывке. Ерши необходимо использовать щетинные (лучше латунные или бронзовые), соответствующего калибра. Ерш всегда должен быть сухим при чистке — опять-таки чтобы не собирать твердых частиц.

5.Чистка — процедура длительная и должна выполняться очень тщательно и бережно.
6. Чистка выполняется всегда в тот же день, когда из оружия стреляли. Нельзя оставлять не чищенным оружие на завтра, и, тем более, на послезавтра. Особенно это касается так называемых черных стволов (не хромированных и выполненных не из нержавеющих сплавов).

7.Если оружие побывало вне сейфа на улице, но не стреляло — оно все равно чистится по облегченному графику (только с нейтральной смазкой) и смазывается.

8.Оружие после стрельбы чистится в день стрельб, повторно через несколько дней и в третий раз через несколько дней. Только после этого его можно поставить на длительное хранение, не забывая, однако, раз в месяц-два чего чистить и смазывать (даже без использования).

9.При чистке нарезного оружия крайне нежелательно (и часто категорически запрещено) использование самодельных материалов, составов, и смазок не оружейного назначения. Разумеется, никаких дрелей. Разумеется, никаких самодельных сильнощелочных составов. Разумеется, никаких суточных замачиваний в щелочи — сильные щелочи разрушают нержавеющую сталь и хромовые покрытия. Разумеется, никаких дедовских методов — если Вы не уверены в том, что делаете (в любом случае все дедовские методы — на Ваш страх и риск).

10.Очень бережно надо относиться к чистке пульного входа и дульной части — состояние этих частей канала ствола впрямую определяет состояние винтовки и ее характеристики.

A: Чистить нарезное оружие, из которого стреляли, рекомендуется следующим образом:

1.Оружие разряжается и разбирается. Обязательно отсоединяется магазин, вынимаются патроны, вынимается патрон из патронника, обязательно необходимо убедиться, что оружие полностью разряжено, убрать патроны подальше.

2.Канал ствола (и части, испытывавшие воздействие пороховых газов непосредственно — затвор, газовый двигатель, итп.) покрывается щелочной смазкой. Оставляется на некоторое (небольшое) время для нейтрализации кислотных остатков — обычно не свыше 15 минут.

3.Щелочная смазка и первичный нагар удаляется насухо чистым сухим патчем, патч выбрасывается.

4.Берется калиберный латунный ершик и от казны к дулу одним движением проводится по каналу.

5.Затем берем сухой патч, наматываем его на вишер, слегка смачиваем слабощелочным составом (типа Hoppes #9, Hoppes Semi-Auto) и протираем. Видим очень грязный патч.

6.Вытираем ствол насухо сухом патчем.

7.Повторяем процедуру от пункта 4 до тех пор, пока смоченный патч не перестанет выходить черным, а станет выходить более светлым. Может потребоваться очень много времени (часто столько же, сколько заняла сама стрельба). Этот цикл чистки позволяет практически полностью удалить крупный нагар и нагар, выступающий из пор металла, а также почти все омеднение канала ствола и нарезов.

8.Переходим к легкой фазе чистки. Она такая же, что и в пунктах 4, 5, 6 — разница лишь в том, что для нее берем нейтральное масло. Повторяем до тех пор, пока патчи не станут выходить почти чистыми.

9.Затем берем калиберный ерш по размеру патронника и вращательным движением (чередуя его с протиркой сначала смоченным нейтральной смазкой, а затем сухим патчем) очищаем патронник, обращая особое внимание на его конусную часть. Ни в коем случае не запихиваем ерш в пульный вход!

10.После чистки патронника протираем весь канал ствола сначала патчем с нейтральным маслом, потом сухим патчем.

11.Смазываем канал ствола.

12.Приступаем к чистке и смазке остальных частей механизма. Детали газового двигателя (они часто покрыты коркой нагара или слоем томпака) рекомендуется отчищать латунной щеткой или твердой деревянной палочкой. Ни при каких обстоятельствах нельзя использовать твердый стальной инструмент!

13.Собираем оружие. При сборке все части слегка смазываем нейтральной смазкой, наружные поверхности можно покрыть, например, антикоррозийной оружейной смазкой Castrol-Hoppes Rust Protector, если ее нет — то тонком слоем нейтральной смазки.

14.Через несколько дней повторяем процедуру чистки начиная с пункта 3 до конца. Повторные чистки и чистки оружия, побывавшего вне сейфа, но не стрелявшего, производятся по графику начиная с пункта 3 (исключая чистку в пункте 12).

A: Обязательно необходимы. При повторных чистках можно увидеть, что оружие как бы и не чистили. Имеет место так называемая окклюзия — из пор металла продолжают выпотевать микрочастицы сгоревшего пороха, нагар итп, которые туда загнало давлением пороховых газов.

Q. Можно ли облегчить или упростить процедуру чистки?

A: Можно, но очень нежелательно, поскольку оружие без правильного ухода долго не проживет и в некоторых случаях может даже привести к несчастному случаю. Самодеятельность чревата выводом оружия из строя своими руками или как минимум значительным ухудшением его свойств.

Q. Как правильно снимать медь?

A: Омеднение стволов практически полностью удаляется в ходе шагов 3, 4, 5 и 6 процедуры чистки. Использование сильнощелочных составов, особенно оставляемых на длительное время (смотри инструкции изготовителя!) не рекомендуется, поскольку разрушает поверхности канала нержавеющих стволов и хромовые покрытия (быстро и необратимо). Никаких дрелей, никаких материалов не оружейного назначения использовать нельзя!

Q. Можно ли использовать дедовские методы чистки — как то ртутные амальгамы, крутой кипяток, керосин итп?

A: Можно, но только на свой собственный страх и риск. Оружие ваше, выбор ваш. Если не понимаете, что именно и зачем делаете — не рискуйте.

Примечание: Описанную выше процедуру чистки использую я. Другие могут использовать отличные процедуры, но основные правила остаются прежними.

A: Можно. Но обязательно принять во внимание следующую таблицу:

10 мин работы дрелью = 1000 выстрелов
20 мин работы дрелью = 2000 выстрелов
30 мин работы дрелью = 3000 выстрелов
40 мин работы дрелью = 4000 выстрелов
50 мин работы дрелью = 5000 выстрелов

. И вы имеете отличный штырь для подвязки помидоров.
Да, не забудьте смазать, дабы не заржавел.

(таблица предоставлена flint)

Q: А можно ли смазывать оружие автомобильными маслами ну и вообще автокосметику использовать вместо оружейной хрени?

A: Можно. Но очень скоро вы имеете отличный штырь для подвязки помидоров.

Особенно это касается попыток защитить канал ствола от своей лени и ржавчины мовилем, кузбасслаком, другими антикоррозионными покрытиями. Первое, к чему приведет такая, с позволения сказать, «защита» — ускоренная гибель поверхности канала ствола, образование ржавчины, изъявлений поверхности, раковин, итп. Ибо — окклюзия продолжается! (посмотреть в словаре иностранных слов или в БСЭ значение слова «окклюзия». Или спросить у старшего товарища. ) Даже хромированные стволы такого не переживут. Посопротивляются немного — а потом все равно гигнутся. Второе — некоторые особо продвинутые пользователи умудряются после покрытия стволов вязким антикором, выстрелить из них. В лучшем случае имеют в сухом остатке раздутие ствола. В худшем — его разрыв, иногда вместе со своей глупой башкой.

A: Правильно выполнять операции чистки и смазки УСМ следующим образом:

1. Отделить УСМ от оружия, если это возможно сделать легко (СКС, Тигр, СВД итп). Если нелегко — предварительно выполнить неполную разборку оружия, если УСМ закреплен винтом (Вепри) — лучше не трогать, эти винты очень склонны к непредсказуемому самораскручиванию.

2. Если на УСМ есть следы пороховых газов — в течение не более, чем 15 минут нейтрализовать их слабощелочным составом.

3. Тщательно промыть УСМ (чтобы удалить пыль, пороховую гарь, песок, старую смазку итп). Промывать можно керосином, нейтральной аэрозольной смазкой под давлением (например, Stil Crin).

4. Тщательно протереть УСМ (досуха).

5. Далее по вкусу —

а)либо смазать УСМ достаточно жидкой аэрозольной нейтральной смазкой (равномерным слоем и во все места, избытку дать стечь, обтереть УСМ чистой слегка смоченной тем же аэрозольным маслом ветошью, собрать УСМ — если он отделялся. Если не отделялся — проделать ту же процедуру на месте — в сборе со ствольной коробкой — постаравшись не заляпать деревянные части сверх меры).

б) Используя более густую нейтральную смазку, нанести ее только на оси, пружины, трущиеся поверхности, труднодоступные полости. Излишки обтереть, собрать. После такой смазки чистка УСМ обязательно должна включать полное удаление старой смазки и собранной ей пыли, грязи, пороховой гари, песка, итп.

в) Использовав тефлоновую или иную смазку оружейного назначения, тонким слоем распылить состав (как в пункте а) — но не допуская избыточных натеков — там образуется толстый слой тефлона, который будет очень быстро содран и осыплется внутрь ствольной коробки и УСМ. Не слишком вредно, но не аккуратненько и нервирует )

6. Собрать УСМ и все, что до этого момента было разобрано, смазывая собираемый части (подразумевается, что ствол уже вычищен и смазан) по мере необходимости и в нужных местах.

7. Опционально — после сборки оружие можно обработать для длительного хранения в сильнопеременных условиях оружейной антикоорозионной смазкой, например Castrol Gun Rust Protector. Или хотя бы покрыть металлические части тонким слоем нейтрального масла.

Q: А можно все-таки с целью экономии или из новаторского духа использовать хотя бы в некоторых случаях автомобильные смазки?

A: Можно, если есть желание очень быстро угробить оружие — и даже не догадываться об этом.

Для тех, кто абсолютно на бронепоезде — при уходе за оружием, необходимо использовать все до единого средства промаркированные как оружейные. Не часовые, не автомобильные, не какие-либо еще, а предназначенные для ухода за оружием. Причем в точном соответствии с инструкциями к ним.

Пояснение: Автомобильные средства (масла итп.) принципиально предназначены для конструктивно иных механизмов и режимов работы, а также зачастую имеют принципиально иное назначение и механизм действия, нежели оружейные средства по уходу итп. Зачастую они имеют совершенно неподходящие для оружия фихико-химически-механические свойства, очень часто являются чрезмерно агрессивными для огнестрельного оружия.

Старые гуру могут использовать керосин, РЧС, другие составы — но они никогда не станут использовать то, что может нанести реальный вред оружию.

Q: Можно ли использовать для смазки механизмов оружия консистентные смазки? (Как то: ЦИАТИМ, ЛИТОЛ итп.)

A: Можно, но нормально работать подобным образом смазанные механизмы будут лишь до первой горсти песка, а зачастую, одной-единственной песчинки, прилипшей к смазке.

Иногда такая песчинка может стать причиной банального отказа оружия в нужную минуту, а иногда — причиной несчастного случая с тяжелыми последствиями для стрелка либо оружия. Помните: для накола капсюля патрона бывает достаточно песчинки, прилипшей к зеркалу затвора.

A: Ускоренным разрушением поверхности, появлением сыпи и ржавчины, быстрым ухудшением баллистических свойств ствола.

Q: А я чищу оружие через сутки-двое после стрельбы. Так чистил мой дед и отец, и ничего, его ружье до сих пор в полном порядке. Зачем мне следовать правилам чистки? Я сам умный.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:  как правильно собрать суточную мочу на сахар

A: Загляните в ствол. И посмотрите, в каком он состоянии. Чудес на свете не бывает. Если только ствол не из нержавеющей стали, подобный график чистки ему совершенно не витамин. У достаточно старых ружей, которые чистились по такому графику, каналы стволов покрыты сыпью — и это в лучшем случае. Такие стволы засвинцовываются после первого же выстрела, непредсказуемо меняя бой. Помимо этого, такие стволы теряют прочность — хотя и незаметно, но в какой-то момент при вариациях давления выстрела, ствол может разорвать. В таком стволе может застрять контейнер (у дробовиков). Новички и новаторы могут не проверить ствол перед повторным заряжанием, и разорвать его следующим выстрелом. И тому подобные прелести.

Кроме того, покрытая сыпью поверхность чрезвычайно склонна к развитию коррозии.

Для винтовок же подобные графики чистки могут быть откровенно фатальными. Порядки давлений и скоростей в винтовочных стволах другие, нагрузки более серьезные, винтовочные стволы очень чувствительны к дефектам поверхности гораздо меньшего размера, нежели дробовики.

A: Преувеличение, рассчитанное на людей, далеких от техники.

Панацеи, как известно, не существует. Чудес — тоже. Для столь сильнодействующего эффекта нужны несравненно более сильные средства, нежели обработка металла неким снадобьем при комнатной температуре (и даже при температуре выстрела, но длящейся доли секунды). Законы физики, химии, физической химии, итп. никто не отменял.

Маленький пример (понятный каждому) на закуску — изношенный сверх меры распредвал Жигулей невозможно восстановить при помощи эпоксидки в смеси с чугунными опилками. Для этого используют наплавление, гальванопластику, напыление — все процессы происходят часами, при экстремальных или близких к оным условиях. По окончании подобного процесса (восстанавливающего изношенные поверхности путем нанесения различным образом весьма толстых слоев металла) производится тщательная станочная обработка для восстановления геометрии детали. Причем требования к точности как правило существенно ниже, а геометрические размеры больше, чем у винтовочных стволов.

Что касается использования средств для гладких стволов — то их использование в подобном случае вообще не имеет совершенно никакой почвы. Гладкоствольные ружья, со стволами, начисто изъеденными оспинами коррозионного, эрозионного и др. происхождения, если не нарушена структура металла стволов и не используются форсированные пороховые заряды, стреляют ничуть не хуже своих свежепроизведенных родственников.

«А если нет разницы — зачем платить больше?»

Использование подобных средств — отличный способ потратить избыток денег и личного времени безо всякой гарантии (ее нет и быть не может) заявляемого радикального результата.

Напоследок стоит отметить, что просто пунктуальное следование вышеприведенным правилам чистки и ухода, и отсутствие лени практически гарантированно позволяют получить желаемый результат безо всяких дополнительных средств.

Обратите внимание, что использование подобных чудодейственных средств не отменяет необходимости выполнения обычных процедур чистки и ухода.

Кроме того хотелось бы отметить, что для очистки газового поршня хорошо помогают примочки из керосина. Т.е. замачивание в оном. Только продвинутым и опытным рекомендовал бы заполировать рабочую поверхность газового поршня пастой ГОИ. Не снимая слой хрома, разумеется. Но чистится потом намного легче и пригорает на порядок меньше. Даже пороха со стабилизаторами.

A: Нет, если оружие не было сильно намочено, или сильно загрязнено, например, падением в лужу или болото.

УСМ не надо каждый раз разбирать. Я продуваю при чистке аэрозольным нейтральным маслом Stil Crin. Излишки, во-первых, вытекают и вытираются, во-вторых, масло содержил летучую компоненту, которая способствует растеканию и затеканию, и после испарения оставляет нелетучую пленку везде, где она должна быть. Ну и, разумеется, струйка под давлением недурно удаляет пыль, некоторое количество песка.

В частности, у меня лично есть вопрос по снадобьям Робла. У нас они появились в продаже — в разнообразном количестве и качестве, так вот продавцы кроме как «Хорошее, мы сами не пробовали, но нам говорили покупатели» ни уха ни рыла в них не понимают, и даже пробовать на щелочность не дают. А все надписи по-немецки, в котором я лично не секу. (За отсутствие аннотаций на понятном языке, кстати, у нас можно получить по заднице — есть закон, но оружейным магазинам он, похоже, не писан)

Очень часто ошибочно используют средства для чернопорохового оружия.

Так вот, они имеют противоположную реакцию, чем необходимо для нитропорохов. Нитропороха дают кислотные продукты сгорания, а черные — как правило щелочные.

Источник: http://forum.guns.ru/forum/44/21.html

    • Опубликована
    • 13.01.2018 в 9:22

1. Оружие чистится всегда от казенной части к дульной. От казны к дулу. По направлению естественного движения пули. Если по какой-либо причине нет возможности твердым шомполом выполнить это правило, берется гибкий шомпол, покрытый пластиком или выполненный из шнура. Альтернативы в виде центрирующих насадок на дульную часть, как правило, неприемлемы в силу ленивости чистильщиков и высокого риска стирания граней нарезов дульной части. При этом необходимо помнить, что канал ствола винтовки, несмотря на его назначение и режим работы — вещь чрезвычайно нежная и чувствительная.

2. Движение при чистке за один раз делается только одно — от казны к дулу, затем меняется патч (тряпочка на вишере) на новый, старая выбрасывается навсегда. Вишер – это протирка из традиционного пенала с принадлежностью для чистки оружия.

3. Движения шомполом «туда-сюда» категорически не рекомендуются. Будет то же самое, как пытаться отполировать стекло зубной пастой — царапины на зеркале канала и сколы граней нарезов. Ерши и патчи очень склонны к забиванию твердыми частицами.

4. При использовании ершей для чистки не рекомендуется использовать дешевые ерши из мягких пластиков — они склонны к забиванию поверхности твердыми частицами, которые потом невозможно полностью удалить, даже при промывке. Ерши необходимо использовать щетинные (лучше латунные или бронзовые), соответствующего калибра. Ерш всегда должен быть сухим при чистке — опять-таки чтобы не собирать твердых частиц.

5. Чистка — процедура длительная и должна выполняться очень тщательно и бережно.

6. Чистка выполняется всегда в тот же день, когда из оружия стреляли. Нельзя оставлять не чищенным оружие на завтра, и, тем более, на послезавтра.

7. Если оружие побывало вне сейфа на улице, но не стреляло — оно все равно чистится по облегченному графику (только с нейтральной смазкой) и смазывается.

8. Оружие после стрельбы чистится в день стрельб, повторно через несколько дней и в третий раз через несколько дней. Только после этого его можно поставить на длительное хранение, не забывая, однако, раз в месяц-два его чистить и смазывать (даже без использования).

9. При чистке нарезного оружия крайне нежелательно (и часто категорически запрещено) использование самодельных материалов, составов, и смазок не оружейного назначения. Никаких дрелей, самодельных сильнощелочных составов, суточных замачиваний в щелочи (сильные щелочи разрушают нержавеющую сталь и хромовые покрытия)!

10. Очень бережно надо относиться к чистке пульного входа и дульной части — состояние этих частей канала ствола впрямую определяет состояние винтовки и ее характеристики.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ЧИСТКИ

1. Оружие разряжается и разбирается. Обязательно отсоединяется магазин, вынимаются патроны, вынимается патрон из патронника, обязательно необходимо убедиться, что оружие полностью разряжено, убрать патроны подальше.

2. Канал ствола (и части, испытывавшие воздействие пороховых газов непосредственно — затвор, газовый двигатель, и т. п.) покрывается щелочной смазкой. Оставляется на некоторое (небольшое) время для нейтрализации кислотных остатков — обычно не свыше 15 минут.

3. Щелочная смазка и первичный нагар удаляется насухо чистым сухим патчем, патч выбрасывается.

4. Берется калиберный латунный ершик и от казны к дулу одним движением проводится по каналу.

5. Затем берем сухой патч, наматываем его на вишер, слегка смачиваем слабощелочным составом и протираем.

6. Вытираем ствол насухо сухим патчем.

7. Повторяем процедуру от пункта 4 до тех пор, пока смоченный патч не перестанет выходить черным, а станет выходить более светлым. Может потребоваться очень много времени (часто столько же, сколько заняла сама стрельба). Этот цикл чистки позволяет практически полностью удалить крупный нагар и нагар, выступающий из пор металла, а также почти все омеднение канала ствола и нарезов.

8. Переходим к легкой фазе чистки. Она такая же, что и в пунктах 4, 5, 6 — разница лишь в том, что для нее берем нейтральное масло. Повторяем до тех пор, пока патчи не станут выходить почти чистыми.

9. Затем берем калиберный ерш по размеру патронника и вращательным движением (чередуя его с протиркой сначала смоченным нейтральной смазкой, а затем сухим патчем) очищаем патронник, обращая особое внимание на его конусную часть. Ни в коем случае не запихиваем ерш в пульный вход!

10. После чистки патронника протираем весь канал ствола сначала патчем с нейтральным маслом, потом сухим патчем.

11. Смазываем канал ствола.

12. Приступаем к чистке и смазке остальных частей механизма. Детали газового двигателя (они часто покрыты коркой нагара или слоем томпака) рекомендуется отчищать латунной щеткой или твердой деревянной палочкой. Ни при каких обстоятельствах нельзя использовать твердый стальной инструмент!

13. Собираем оружие. При сборке все части слегка смазываем нейтральной смазкой, наружные поверхности можно покрыть, например, антикоррозийной оружейной смазкой, если ее нет — то тонком слоем нейтральной смазки.

14. Через несколько дней повторяем процедуру чистки начиная с пункта 3 до конца. Повторные чистки и чистки оружия, побывавшего вне сейфа, но не стрелявшего, производятся по графику начиная с пункта 3 (исключая чистку в пункте 12).

ЧИСТКА И СМАЗКА УСМ.

1. Отделить УСМ от оружия, если это возможно сделать легко. Если нелегко — предварительно выполнить неполную разборку оружия.

2. Если на УСМ есть следы пороховых газов — в течение не более чем 15 минут нейтрализовать их слабощелочным составом.

3. Тщательно промыть УСМ (чтобы удалить пыль, пороховую гарь, песок, старую смазку и т.п). Промывать можно керосином, нейтральной аэрозольной смазкой под давлением.

4. Тщательно протереть УСМ (досуха).

Либо смазать УСМ достаточно жидкой аэрозольной нейтральной смазкой (равномерным слоем и во все места, избытку дать стечь, обтереть УСМ чистой слегка смоченной тем же аэрозольным маслом ветошью, собрать УСМ — если он отделялся. Если не отделялся — проделать ту же процедуру на месте — в сборе со ствольной коробкой. Используя более густую нейтральную смазку, нанести ее только на оси, пружины, трущиеся поверхности, труднодоступные полости. Излишки обтереть, собрать. После такой смазки чистка УСМ обязательно должна включать полное удаление старой смазки и собранной ей пыли, грязи, пороховой гари, песка, и т. п. Использовав тефлоновую или иную смазку оружейного назначения, тонким слоем распылить состав (как в пункте а) — но не допуская избыточных натеков — там образуется толстый слой тефлона, который будет очень быстро содран и осыплется внутрь ствольной коробки и УСМ. 6. После сборки оружие можно обработать для длительного хранения в сильнопеременных условиях оружейной антикоорозионной смазкой. Или хотя бы покрыть металлические части тонким слоем нейтрального масла.

При уходе за оружием, необходимо использовать все до единого средства промаркированные как оружейные. Не часовые, не автомобильные, не какие-либо еще, а предназначенные для ухода за оружием. Причем в точном соответствии с инструкциями к ним. Пояснение: Автомобильные средства (масла и т. п.) принципиально предназначены для конструктивно иных механизмов и режимов работы, а также зачастую имеют принципиально иное назначение и механизм действия, нежели оружейные средства по уходу. Зачастую они имеют совершенно неподходящие для оружия физико-химически-механические свойства, очень часто являются чрезмерно агрессивными для огнестрельного оружия. Старые гуру могут использовать керосин, РЧС, другие составы — но они никогда не станут использовать то, что может нанести реальный вред оружию.

Источник: http://www.zakabanom.ru/articles/2018-01-13/11545

Оружие чистят так: во-первых, зарядите запасное .

Полковник Джефф Купер

Оружейный ствол работает тяжело. Во время выстрела, в канале ствола развиваются высокие давления, а продукты сгорания пороха и капсюльного состава химически агрессивны и вредны для металла, из которого изготовлен ствол. Кроме того, при этом образуются твердые продукты, которые портят полированную поверхность канала ствола.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:  кортизол суточной мочи как собрать правильно

Разгар ствола наблюдается сразу же после пульного входа. Но это еще не все. Хлористый калий, оставшийся на поверхности канала ствола, гигроскопично «натягивает» на себя атмосферную влагу из окружающего воздуха, в результате чего происходит электрохимический процесс разъедания стали, то есть интенсивного ржавления стенок ствола. К этим крайне нежелательным явлениям присоединяется действие ртути капсюльного состава, которая углубляется в толщину металла, ослабляет связи между его частицами и вызывает появление микроскопических трещинок, усиливая этим разгар ствола.

После выстрела ствол охлаждается и силой той же упругой деформации возвращается в первоначальные объемы, поры уменьшаются, и поглощенные газы выделяются из них постепенно. Процесс выделения газов из металла оканчивается через 3-5 дней, и на протяжении этого времени продукты горения химически действуют на металл ствола, снижая его механическое сопротивление износу. Ослабленная таким образом рабочая поверхность канала ствола интенсивнее срабатывается от трения при прохождении по нему пули.

Все вышеописанные химические процессы в канале ствола начинаются сразу же после выстрела и продолжаются до тех пор, пока оружие не будет тщательно вычищено.

Основные правила чистки нарезного оружия

1. Чистка — процедура длительная и должна выполняться очень тщательно и аккуратно.

2. Оружие чистится всегда от казенной части к дульной. От казны к дульной части, то есть по направлению естественного движения пули. Если по какой-либо причине нет возможности твердым шомполом выполнить это правило, берется гибкий шомпол, покрытый пластиком или выполненный из шнура.

Альтернативы в виде центрирующих насадок на дульную часть, как правило, неприемлемы в силу ленивости чистильщиков и высокого риска стирания граней нарезов дульной части.
При этом необходимо помнить, что канал ствола винтовки, несмотря на его назначение и напряженный режим работы — вещь чувствительная и нежная.

3. Движение при чистке за один раз делается только одно — от казны к дулу, затем меняется патч (тряпочка на вишере) на новый, старая навсегда выбрасывается. Вишер – это протирка из традиционного пенала с принадлежностью для чистки оружия.

10. Очень бережно надо относиться к чистке пульного входа и дульной части — состояние этих частей канала ствола впрямую определяет состояние винтовки и ее характеристики.

11. При чистке нарезного оружия крайне нежелательно (и часто категорически запрещено) использование самодельных материалов, составов, и смазок не оружейного назначения. Никаких «дрелей», самодельных сильнощелочных составов, суточных замачиваний в щелочи (сильные щелочи разрушают нержавеющую сталь и хромовые покрытия).

Последовательность чистки оружия

1. Разобрать и разрядить оружие. При этом в обязательном порядке отсоединить магазин, извлечь патроны, извлечь патрон из патронника, обязательно необходимо убедиться в том, что оружие полностью разряжено и убрать патроны подальше от места чистки.

Чистка и смазка ударно-спускового механизма (УСМ)

1. Отделить УСМ от оружия, если это возможно сделать легко, если нелегко — то предварительно выполнить неполную разборку оружия.

а) Смазать УСМ достаточно жидкой аэрозольной нейтральной смазкой (равномерным слоем и во все места, избытку дать стечь, обтереть УСМ чистой слегка смоченной тем же аэрозольным маслом ветошью, собрать УСМ — если он отделялся. Если не отделялся — проделать ту же процедуру на месте — в сборе со ствольной коробкой.

б) Используя более густую нейтральную смазку, нанести ее только на оси, пружины, трущиеся поверхности, труднодоступные полости. Излишки обтереть, собрать. После такой смазки чистка УСМ обязательно должна включать полное удаление старой смазки и собранной ей пыли, грязи, пороховой гари, песка, и т. п.

в) Использовав тефлоновую или другую смазку оружейного назначения, тонким слоем распылить состав (как в пункте а) — но не допуская избыточных натеков — там образуется толстый слой тефлона, который будет очень быстро содран и осыплется внутрь ствольной коробки и УСМ.

При уходе за оружием, необходимо использовать все до единого средства, которые промаркированы как оружейные. Не не автомобильные, не часовые, ни какие-либо еще, а предназначенные специально для ухода за оружием, причем использовать в точном соответствии с инструкциями к ним.

Пояснение: автомобильные средства (масла и т. п.) принципиально предназначены для конструктивно иных механизмов и режимов работы, а также зачастую имеют принципиально иное назначение и механизм действия, нежели оружейные средства по уходу. Зачастую они имеют совершенно неподходящие для оружия химическо-физико-механические свойства и очень часто являются чрезмерно агрессивными для огнестрельного оружия.

Опытные бойцы могут использовать РЧС, керосин, другие составы (смотрите ниже), но они никогда не станут использовать то, что может нанести реальный вред оружию.

Чистка и уход за оружием в боевых и особых условиях

Это были основные классические правила-инструкции чистки нарезного оружия. В боевых и особых условиях все немного по-другому. Например, в стационарных армейских условиях для чистки каналов стволов и других частей оружия, подвергшихся воздействию пороховых газов, часто применяется так называемый РЧС (раствор чистки оружия), который изготавливается в следующем составе:

Раствор изготавливается в том количестве, какое необходимо для чистки оружия в течение одних суток. Небольшое количество раствора можно хранить не более 7 суток в стеклянных 0,5 л бутылках, закупоренных пробкой, вдали от нагревательных приборов в темном месте. В масленки РЧС наливать запрещается.

Очень хорошо чистит оружие обыкновенный керосин. Керосин обладает повышенной текучестью и поэтому довольно глубоко проникает в поры металла. Керосин имеет сильную щелочную реакцию, поэтому довольно легко нейтрализует кислотные продукты сгорания и быстро «отъедает» любой нагар, ржавчину, грязь. Можно использовать обыкновенный керосин, но он содержит небольшое количество воды. Для обезвоживания керосина надо хорошо прожаренную на сковороде столовую соль всыпать в бутылку с керосином (2 столовые ложки соли на 1 литр керосина), закрыть пробкой и хорошенько взболтать. Через двое суток обезвоженный керосин сливают с осадка в другую бутылку и разливают по масленкам. Керосин в масленке можно носить с собой в полевых условиях. Кроме того, в зимних условиях керосин отлично работает в качестве зимней смазки.

В условиях боевого выживания, когда под рукой нет ни ружейного масла, ни мыла, ни тем более керосина, вместо всего этого с успехом применяется серая зола от костра, так как она тоже имеет щелочную реакцию. Зола наносится на мокрый ершик или любую ветошь. После чистки ствол сразу же протирается насухо и смазывается.

Чистка производится в следующем порядке: сначала канал ствола протирается сухой ветошью, закрепленной на протирке. Этим снимается слой мягкого нагара. Затем ствол протирается жесткой кострицей, туго намотанной на протирку и смоченной любым щелочным составом из числа вышеописанных. Это делается для удаления твердых продуктов горения, пригоревших к металлу. Мягкой ветошью они не удаляются, а наоборот, еще глубже втираются в металл.

Очень хорошо, почти идеально для этих целей подходят специальные латунные ершики, тоже смоченные щелочным составом, которые прекрасно снимают не только твердые частицы нагара, по и наслоения томпака от пульных оболочек, которые скапливаются по углам канавок нарезов. Именно под этими наволакиваниями и скоплениями и происходит наиболее интенсивное ржавление металла ствола.

Щелочной состав оставляется в стволе на несколько минут, затем канал ствола протирается чистой сухой ветошью. Ершом смажьте канал ствола слабощелочным маслом (щелочным маслом, разбавленным в соотношении 1:4) или нейтральным маслом.

В этом случае, берете в руки шомпол и начинаете все сначала. По этим причинам в армии чистят оружие ежедневно и независимо от того, стреляли из него или нет.

Запомните твердое правило: сразу же после чистки оружия канал ствола смазывается маслом. Если оружие предполагается чистить на следующий день, допускается применение слабощелочной смазки, если нет — то канал ствола смазывается нейтральным маслом.

Особое внимание уделяйте чистке чашечки затвора. Капсюльные газы агрессивнее пороховых. Прорвавшись между капсюлем и гильзой, они разъедают «кружочек» вокруг выхода ударника. Если нагар в этом месте не удалять и не бороться с коррозией, возникает уже не кружочек, а углубление.

Оружие никогда нельзя «запускать». Даже в боевых условиях, снайперы и другие бойцы при малейшей возможности протирают стволы и производят необходимые работы по уходу за оружием.

Осенью и весной оружие смазывается тонким слоем нейтрального масла.

Оружие, занесенное с мороза в теплое помещение, не разбирается и не чистится сразу. Минут через 20-30 оно «отпотеет», то есть покроется капельками конденсированных водяных паров. Только после этого оружие разбирается и протирается насухо.

При постановке оружия на длительное хранение после капитальной чистки, его металлические части покрываются тонким слоем оружейного нейтрального масла. Толстым слоем смазывать нельзя — масло под действием собственного веса оплывает вниз, собирается в комки, металл обнажается и ржавеет.

Не применяйте для консервации оружия масла случайные и не оружейные — жидкие машинные масла быстро высыхают, автомобильные жидкие моторные масла имеют в своем составе серу, густые (солидол) подсыхают и образуют пленку, под которой металл ничем не защищен. И ни в коем случае, никогда и ни при каких условиях не применяйте растительные масла — они загустевают настолько, что подвижные части оружия просто перестают двигаться.

Помните о том, что грамотным, своевременным уходом за оружием, можно увеличить его общую «живучесть» и ресурс выработки ствола как минимум в два раза.

Источник: http://sniper-weapon.ru/snajper/298-pravilnaya-chistka-nareznogo-ognestrelnogo-oruzhiya-ukhod-za-oruzhiem

Неотъемлемой составляющей эксплуатации оружия является его чистка, однако многие люди относятся к этому процессу пренебрежительно. В принципе оно и неудивительно, ведь стрельба это интересно, увлекательно, захватывающе, и дает множество положительных эмоций (особенно если говорить об охоте, когда с винтовки удается поразить крупную добычу), а вот чистка нарезного оружия представляется скучным и «сереньким» досугом.

Как бы там ни было, это правило тоже должно беспрекословно соблюдаться, в противном случае не за горами весьма неприятные последствия – потеря кучности оружия и даже возникновение неисправностей и выход его из строя.

Да и, честно говоря, с правильным подбором «ингредиентов» чистка теряет свою непривлекательность и серость и становится довольно таки интересным времяпровождением. А современный рынок создает все условия для такого правильного выбора – прилавки магазинов усыпаны большим ассортиментом самых различных средств и наборов по уходу за оружием. То есть, благодаря регулярным очистительным манипуляциям, владелец оружия не только сохранит долгую жизнь ему, но и с интересом проведет время.

Каких правил нужно придерживаться, выполняя чистку нарезного оружия

Чтобы очистка прошла успешно и с пользой для стрелкового орудия, нужно делать все в согласии с нижепредставленным «сводом законов».

  1. Чистка представляет собой довольно длительный процесс. Здесь не уместна спешка, а также невнимательность, неаккуратность и небрежность.
  2. Чистка всегда производится от казенной части к дульной, и не при каких обстоятельствах не наоборот (это вы можете увидеть на многих обучающих видео). То есть по вектору движения пули при выстреле. Можно брать для очистки гибкий шомпол, сделанный из пластика или шнура, и орудовать им, если вследствие определенных причин использование твердого шомпола с учетом этой прописной истины затруднено или невозможно.
  3. Движение от казны к дулу должно иметь непрерывный характер и выполняться без остановок и рывков – плавно и не спеша. Патч используется единоразово – после проведения через канал ствола он снимается и выкидывается, а на его место, на вишер, наматывается новый.
  4. Шомпол при чистке должен вестись только вперед, к дульному срезу, движения назад-вперед делать настоятельно не рекомендуется, поскольку это чревато появлением царапин внутри ствола и разрушением граней нарезов.
  5. Некоторые владельцы нарезного оружия при выборе ершей для чистки отдают предпочтение изделиям из мягких пластиков по причине их низкой стоимости. Лучше этого не делать, поскольку очистка такими приспособлениями обязательно приведет к забиванию поверхности твердыми частицами. Нужно будет очень постараться, чтобы потом убрать эти частицы, ведь даже промывка ствола не всегда помогает избавиться от них. Имеет смысл обратить внимание на щетинные ерши из латуни либо бронзы – они не имеют такого недостатка. Чтобы исключить собирание твердых частиц, при очищении ерш должен находиться в сухом состоянии.
  6. Оружие должно быть подвергнуто чистке, желательно, сразу по приходу домой после стрельб, в крайнем случае, чуть позже, но обязательно в тот же день. Откладывания столь важной процедуры на завтра и последующие дни недопустимы.
  7. Нарезное оружие необходимо чистить даже в том случае, если оно побывало на улице и не эксплуатировалось (не было произведено ни одного выстрела). В этой ситуации чистка должна осуществляться по облегченному графику (применяется нейтральная смазка).
  8. Чистка оружия осуществляется в день стрельб, потом еще раз по истечению нескольких дней со дня первой чистки, и в третий раз опять спустя несколько дней. Положить изделие на длительное хранение можно лишь после такой «трехуровневой защиты». При этом лежащее без использования на хранении оружие все равно нужно доставать и чистить каждый месяц (минимум – 1 раз в 2 месяца).
  9. Правильная работоспособность винтовки, ее кучность и точность, зависят в большой степени от состояния пульного входа, а также дульной части. Именно поэтому, выполняя чистку этих участков, нужно быть предельно осторожным и аккуратным.
  10. Для очищения нарезного оружия должны применяться только предназначенные для этого средства и приспособления. Нельзя использовать любые самодельные материалы, машинные масла, сильнощелочные вещества, дрели и т.д. Этим вы только навредите оружию, и никакой пользы не извлечете.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:  как правильно выбрать самокат

Как выполнять чистку нарезного оружия, и в какой последовательности она проводится

Все процедуры выполняются в следующем порядке:

  1. Прежде всего надо разрядить и разобрать оружие. Снимаем магазин, убираем патрон из патронника. Перед тем как приступить к очистительным мероприятиям, обязательно удостоверьтесь, что оружие находится в полностью разряженном состоянии.
  2. Элементы, подвергающиеся влиянию пороховых газов (к ним относится газовый двигатель, затвор), в том числе и канал ствола, обрабатываем щелочной смазкой. Ждем пока окончится нейтрализация кислотных частиц. В большинстве случаев это занимает порядка 15 минут.
  3. Берем сухой патч, вытираем им смазку и первичный нагар. Патч после этого выкидывается.
  4. Вооружившись подходящим по калибру латунным ершиком, проводим им по ствольному каналу. Не забываем о том, что движение это выполняется по направлению от казны к дулу, а также о том, что оно должно быть непрерывным и без рывков.
  5. Берем вишер, наматываем на него новый патч, окунаем в слабощелочное вещество и протираем им ствол. Причем делаться это должно насухо – влага в стволе оставляться не должна.
  6. Повторяем чистку ершиком с протиркой смоченным в растворе патчем до тех пор, пока патч не будет выходить более-менее чистым. Не стоит рассчитывать на то, что вам удастся быстренько «провернуть дельце» и приняться отдыхать – чистка являет собой довольно длительный процесс (обычно, по времени она длится столько же, сколько шла стрельба). Благодаря такому циклу очистительных мероприятий из канала ствола убирается почти весь нагар и омеднение.
  7. Пришло время легкой фазы очистки. Это все те же пункты 4,5,6, только теперь используется нейтральное масло. Когда патч станет выходить чистым можно закончить эту часть работ.
  8. Теперь надо уделить внимание уходу за патронником. Берем подходящий по габаритам патронника ерш и круговыми движениями чистим его (чередуя это дело с протиранием патчем – сперва пропитанным нейтральной смазкой, а потом сухим). Следите за тем, чтобы ерш не входил в пульный вход – соблюдение этого правила имеет большое значение!
  9. Завершив действия, предписанные пунктом 8, вытираем канал ствола патчем с пропиткой нейтрального масла. Затем делаем то же, только уже сухим патчем.
  10. Смазываем канал ствола.
  11. Далее чистим элементы газового двигателя, которые часто покрыты плотной коркой нагара. Для этой задачи нельзя применять твердое стальное средство. Оптимальным средством послужит щетка, сделанная из латуни, либо же деревянная палочка.
  12. Все, чистка практически подошла к концу, можете немножко порадовать себя этим известием, но слишком расслабляться не стоит, ведь предстоит еще сборка оружия, при которой его части нужно слегка обработать нейтральной смазкой. Не лишним будет смазать внешние поверхности противокоррозийным средством.
  13. Проделываем ту же самую процедуру по нашей инструкции, но начиная с пункта номер 3, спустя несколько дней. Последующие очистки нарезного оружия, а также очистки после нахождения его за пределами постоянного места хранения, выполняются по инструкции с 3-го пункта, и без 12-го.

Все вещества и материалы, к помощи которым вы прибегните при очищении, должны покупаться в оружейных магазинах.

Некоторые люди в целях экономии финансов или по каким-либо иным причинам пользуются машинными, часовыми и другими средствами. Это недопустительно! Для чистки стрелкового оружия должны приобретаться только оружейные товары, и никакие другие.

Объясняется это тем, что, к примеру, машинные масла обладают совершенно иными физико-химическими качествами, чем оружейные, и как правило, чересчур агрессивны для огнестрельного оружия. В результате может нарушиться функциональность оружия и возникнуть определенные механические проблемы.

Источник: http://brakonyerov.net/ohota/oruzhie/chistka-nareznogo-oruzhiya.html

Основные правила. Последовательность. Чистка ствола, ударно-спускового механизма.

Основные правила чистки нарезного оружия.

1. Оружие чистится всегда от казенной части к дульной. От казны к дулу. По направлению естественного движения пули. Если по какой-либо причине нет возможности твердым шомполом выполнить это правило, берется гибкий шомпол, покрытый пластиком или выполненный из шнура. Альтернативы в виде центрирующих насадок на дульную часть, как правило, неприемлемы в силу ленивости чистильщиков и высокого риска стирания граней нарезов дульной части.
При этом необходимо помнить, что канал ствола винтовки, несмотря на его назначение и режим работы — вещь чрезвычайно нежная и чувствительная.

2. Движение при чистке за один раз делается только одно — от казны к дулу, затем меняется патч (тряпочка на вишере) на новый, старая выбрасывается навсегда.
Вишер – это протирка из традиционного пенала с принадлежностью для чистки оружия.

3. Движения шомполом «туда-сюда» категорически не рекомендуются. Будет то же самое, как пытаться отполировать стекло зубной пастой — царапины на зеркале канала и сколы граней нарезов. Ерши и патчи очень склонны к забиванию твердыми частицами.

4. При использовании ершей для чистки не рекомендуется использовать дешевые ерши из мягких пластиков — они склонны к забиванию поверхности твердыми частицами, которые потом невозможно полностью удалить, даже при промывке. Ерши необходимо использовать щетинные (лучше латунные или бронзовые), соответствующего калибра. Ерш всегда должен быть сухим при чистке — опять-таки чтобы не собирать твердых частиц.

5. Чистка — процедура длительная и должна выполняться очень тщательно и бережно.

6. Чистка выполняется всегда в тот же день, когда из оружия стреляли. Нельзя оставлять не чищенным оружие на завтра, и, тем более, на послезавтра.

7. Если оружие побывало вне сейфа на улице, но не стреляло — оно все равно чистится по облегченному графику (только с нейтральной смазкой) и смазывается.

8. Оружие после стрельбы чистится в день стрельб, повторно через несколько дней и в третий раз через несколько дней. Только после этого его можно поставить на длительное хранение, не забывая, однако, раз в месяц-два его чистить и смазывать (даже без использования).

9. При чистке нарезного оружия крайне нежелательно (и часто категорически запрещено) использование самодельных материалов, составов, и смазок не оружейного назначения. Никаких дрелей, самодельных сильнощелочных составов, суточных замачиваний в щелочи (сильные щелочи разрушают нержавеющую сталь и хромовые покрытия)!

10. Очень бережно надо относиться к чистке пульного входа и дульной части — состояние этих частей канала ствола впрямую определяет состояние винтовки и ее характеристики.

Последовательность чистки.

1. Оружие разряжается и разбирается. Обязательно отсоединяется магазин, вынимаются патроны, вынимается патрон из патронника, обязательно необходимо убедиться, что оружие полностью разряжено, убрать патроны подальше.

2. Канал ствола (и части, испытывавшие воздействие пороховых газов непосредственно — затвор, газовый двигатель, и т. п.) покрывается щелочной смазкой. Оставляется на некоторое (небольшое) время для нейтрализации кислотных остатков — обычно не свыше 15 минут.

3. Щелочная смазка и первичный нагар удаляется насухо чистым сухим патчем, патч выбрасывается.

4. Берется калиберный латунный ершик и от казны к дулу одним движением проводится по каналу.

5. Затем берем сухой патч, наматываем его на вишер, слегка смачиваем слабощелочным составом и протираем.

6. Вытираем ствол насухо сухим патчем.

7. Повторяем процедуру от пункта 4 до тех пор, пока смоченный патч не перестанет выходить черным, а станет выходить более светлым. Может потребоваться очень много времени (часто столько же, сколько заняла сама стрельба). Этот цикл чистки позволяет практически полностью удалить крупный нагар и нагар, выступающий из пор металла, а также почти все омеднение канала ствола и нарезов.

8. Переходим к легкой фазе чистки. Она такая же, что и в пунктах 4, 5, 6 — разница лишь в том, что для нее берем нейтральное масло. Повторяем до тех пор, пока патчи не станут выходить почти чистыми.

9. Затем берем калиберный ерш по размеру патронника и вращательным движением (чередуя его с протиркой сначала смоченным нейтральной смазкой, а затем сухим патчем) очищаем патронник, обращая особое внимание на его конусную часть. Ни в коем случае не запихиваем ерш в пульный вход!

10. После чистки патронника протираем весь канал ствола сначала патчем с нейтральным маслом, потом сухим патчем.

11. Смазываем канал ствола.

12. Приступаем к чистке и смазке остальных частей механизма. Детали газового двигателя (они часто покрыты коркой нагара или слоем томпака) рекомендуется отчищать латунной щеткой или твердой деревянной палочкой. Ни при каких обстоятельствах нельзя использовать твердый стальной инструмент!

13. Собираем оружие. При сборке все части слегка смазываем нейтральной смазкой, наружные поверхности можно покрыть, например, антикоррозийной оружейной смазкой, если ее нет — то тонком слоем нейтральной смазки.

14. Через несколько дней повторяем процедуру чистки начиная с пункта 3 до конца. Повторные чистки и чистки оружия, побывавшего вне сейфа, но не стрелявшего, производятся по графику начиная с пункта 3 (исключая чистку в пункте 12).

Чистка и смазка УСМ.

1. Отделить УСМ от оружия, если это возможно сделать легко. Если нелегко — предварительно выполнить неполную разборку оружия.

2. Если на УСМ есть следы пороховых газов — в течение не более чем 15 минут нейтрализовать их слабощелочным составом.

3. Тщательно промыть УСМ (чтобы удалить пыль, пороховую гарь, песок, старую смазку и т.п). Промывать можно керосином, нейтральной аэрозольной смазкой под давлением.

4. Тщательно протереть УСМ (досуха).

  • Либо смазать УСМ достаточно жидкой аэрозольной нейтральной смазкой (равномерным слоем и во все места, избытку дать стечь, обтереть УСМ чистой слегка смоченной тем же аэрозольным маслом ветошью, собрать УСМ — если он отделялся. Если не отделялся — проделать ту же процедуру на месте — в сборе со ствольной коробкой.
  • Используя более густую нейтральную смазку, нанести ее только на оси, пружины, трущиеся поверхности, труднодоступные полости. Излишки обтереть, собрать. После такой смазки чистка УСМ обязательно должна включать полное удаление старой смазки и собранной ей пыли, грязи, пороховой гари, песка, и т. п.
  • Использовав тефлоновую или иную смазку оружейного назначения, тонким слоем распылить состав (как в пункте а) — но не допуская избыточных натеков — там образуется толстый слой тефлона, который будет очень быстро содран и осыплется внутрь ствольной коробки и УСМ.

6. После сборки оружие можно обработать для длительного хранения в сильнопеременных условиях оружейной антикоорозионной смазкой. Или хотя бы покрыть металлические части тонким слоем нейтрального масла.

При уходе за оружием, необходимо использовать все до единого средства промаркированные как оружейные. Не часовые, не автомобильные, не какие-либо еще, а предназначенные для ухода за оружием. Причем в точном соответствии с инструкциями к ним.
Пояснение: Автомобильные средства (масла и т. п.) принципиально предназначены для конструктивно иных механизмов и режимов работы, а также зачастую имеют принципиально иное назначение и механизм действия, нежели оружейные средства по уходу. Зачастую они имеют совершенно неподходящие для оружия физико-химически-механические свойства, очень часто являются чрезмерно агрессивными для огнестрельного оружия.
Старые гуру могут использовать керосин, РЧС, другие составы — но они никогда не станут использовать то, что может нанести реальный вред оружию.

Источник: http://rusurvive.ru/oruzhie/kak-pravil-no-chistit-nareznoe-oruzhie/

Ссылка на основную публикацию